M
Minato
Compagnon
Salut, non les micro quartz sont de dimensions spécifiques et ils ne peuvent se monter en lieu et place de quartz standard
D
djulio74
Ouvrier
oki, donc si je prends un micro quartz comme ils disent, de le même fréquence que ma Tx, tout roule? Harnais2 m'a dit qu'il fallait se méfier, que certaine marque n'acceptait dans les récepteur que des quartz de leur marque (donc futaba oblige) sais tu si c'est le cas avec Futaba? j'arrive pas a trouver d'info la dessus...
et avec le liens que tu a mis, comment se passe la synchronisation entre ce récepteur et ma télécommande a quartz?
Désolé si ça fait beaucoup de question, mais je voudrais pas faire d'achat inutile...
et avec le liens que tu a mis, comment se passe la synchronisation entre ce récepteur et ma télécommande a quartz?
Désolé si ça fait beaucoup de question, mais je voudrais pas faire d'achat inutile...
B
BBenj
Apprenti
Je ne saurait trop te dire, j'ai toujours eu du graupner en quartz... Mais bon logiquement un quartz c'est une fréquence, elle devrait être identique suivant la marque... normalement.djulio74 a dit:
Il y a un bouton de scan, tu allumes ton émetteur et en étant le plus proche possible du récepteur, tu fait un scan en appuyant sur le bouton. Une led rouge clignotante deviendra fixe une fois calé sur la fréquence la plus forte. Une fois calé, il reste sur la fréquence jusqu'au prochain scan.djulio74 a dit:
Ya pas de mal, c'est mieux que d'acheter pour riendjulio74 a dit:
Ça coute rien de demander
D
Doctor_itchy
Compagnon
non tout les quartz sont compatible SAUF graupner chez qui ça ne fonctionne pas ( genre un quartz TX graupner avec un RX futaba ça marche pas ) et un quartz graupner sur un recepteur futaba ou autre non plus ça marche pas , ou peu etre dans de rare cas !! )
j'aime bcp ta voiture , mais la boite a vis pour le recepteur ça gache un peu je trouve ^^ fait vite une boite en plexiiiiiiii :D
j'aime bcp ta voiture , mais la boite a vis pour le recepteur ça gache un peu je trouve ^^ fait vite une boite en plexiiiiiiii :D
A
assurancetourix
Compagnon
hello
a mon avis le quartz ou le récepteur n'y sont pour rien
tu dois avoir une pièce métallique qui vibre dans une autre, comme une tringle de commande
sur la commande du boisseau de carbu, ou une rondelle d'une vis mal serrée......
cherche déjà de se coté là avant de changer l’électronique
vv
a mon avis le quartz ou le récepteur n'y sont pour rien
tu dois avoir une pièce métallique qui vibre dans une autre, comme une tringle de commande
sur la commande du boisseau de carbu, ou une rondelle d'une vis mal serrée......
cherche déjà de se coté là avant de changer l’électronique
vv
D
djulio74
Ouvrier
merci a vous pour ces info, je crois que je vais me rabattre sur un Rx a synthèse de fréquence, comme ça pas de soucis avec les quartz. j'en ai vu des pas mal chez corona en 4 voie pas trop cher, ça devrais le faire!
^^ oui la boite a vis c'est loin d’être top, mais reprenant le taf demain, je voulais a tout prix faire rouler l'auto avant, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, je ferais mieux plus tard, mieux fixée et tout, parce que la c'est avec un sertflex. Je voulais pas faire de trou a droite a gauche sans avoir la boite définitive...
J'ai fait un petit essaie avec la nouvelle culasse... j'ai l'impression qu'elle chauffe beaucoup plus que l'ancienne, peut être dûe a la nuance d'alu.. je sais pas. Idem, j'ai l’impression qu'elle pousse beaucoup plus a l’accélération.. impression ou pas faudra que je retest sur du sec comme les premiers essais... j'ai peut être la cavité intérieur de la culasse légèrement plus petite que l'origine...
^^ oui la boite a vis c'est loin d’être top, mais reprenant le taf demain, je voulais a tout prix faire rouler l'auto avant, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, je ferais mieux plus tard, mieux fixée et tout, parce que la c'est avec un sertflex. Je voulais pas faire de trou a droite a gauche sans avoir la boite définitive...
J'ai fait un petit essaie avec la nouvelle culasse... j'ai l'impression qu'elle chauffe beaucoup plus que l'ancienne, peut être dûe a la nuance d'alu.. je sais pas. Idem, j'ai l’impression qu'elle pousse beaucoup plus a l’accélération.. impression ou pas faudra que je retest sur du sec comme les premiers essais... j'ai peut être la cavité intérieur de la culasse légèrement plus petite que l'origine...
D
djulio74
Ouvrier
assurancetourix a dit:
tout est monté sur rotule alu et chape plastique pour tout ce qui est articulation (tringlerie frein, direction, accel... articulation triangle...) Mais de toute façon même moteur éteint, bloc pile/Rx/servos branché hors de la voiture, sur une table quoi, j'ai des soucis lorsque je secoue ou tapote le récepteur... a la limite le seul frottement serait le disque inox sur le carré alu (disque flotant), mais je pense pas que ça puisse venir de la...
M
Minato
Compagnon
Fait quand m^me gaffe avec les récepteurs "coronna" j'ai eu pas mal de pb de portée avec cette marque (mais c'était des récepteurs avec mini quartz et radio Sanwa)
D
djulio74
Ouvrier
bah ils annoncent une portée supérieur au km... donc même si ce n'est que 500m ça suffit amplement pour une voiture je pense...
bon ptite vidéo :
http://youtu.be/i5CK7tcAO4U
Je ne m'éloigne pas de la voiture volontairement a cause de ce récepteur. Et on entend bien les pneu siffler lors de démarrage a l’intérieur..^^
bon ptite vidéo :
http://youtu.be/i5CK7tcAO4U
Je ne m'éloigne pas de la voiture volontairement a cause de ce récepteur. Et on entend bien les pneu siffler lors de démarrage a l’intérieur..^^
M
Minato
Compagnon
Je les ai utilisé sur des avions et la portée ne dépassait pas 200m cela m'a valu 3 beaux crach.
P
PParent
Compagnon
Juste une petite remarque en fonction du modélisme que j'ai pu pratiquer il y a maintenant pas mal de temps (environ 25 ans).
Je me souviens que sur les voitures thermiques il n'y avait que deux servos : un pour la direction et un pour l'accélération/freinage.
Pour l'accélération, le servo tournait dans un sens (levier de la télécommande vers le haut) et pour le freinage, ce même servo tournait dans l'autre sens (levier de la télécommande vers le bas).
Du coup, un récepteur deux voies suffisait.
Autre petite chose suite à une mésaventure qui m'était arrivée.
N'est ce pas dangereux de pouvoir accélérer et freiner en même temps ?
Ma mésaventure : suite à un blocage du mécanisme, l'accélérateur de ma voiture était resté bloqué à fond. Une personne proche de ma voiture sur la piste a stoppé le moteur en appuyant son pied sur le volant de démarrage. Chose A NE JAMAIS FAIRE bien sûr. Du coup, bielle cassée et piston fendu.
Pour en revenir à ma question et tout en sachant qu'il y a l'embrayage entre le moteur et le frein, n'est-il quand même pas dangereux pour le moteur de pouvoir freiner pendant une forte accélération ?
Chose impossible avec un seul servo.
Je me souviens que sur les voitures thermiques il n'y avait que deux servos : un pour la direction et un pour l'accélération/freinage.
Pour l'accélération, le servo tournait dans un sens (levier de la télécommande vers le haut) et pour le freinage, ce même servo tournait dans l'autre sens (levier de la télécommande vers le bas).
Du coup, un récepteur deux voies suffisait.
Autre petite chose suite à une mésaventure qui m'était arrivée.
N'est ce pas dangereux de pouvoir accélérer et freiner en même temps ?
Ma mésaventure : suite à un blocage du mécanisme, l'accélérateur de ma voiture était resté bloqué à fond. Une personne proche de ma voiture sur la piste a stoppé le moteur en appuyant son pied sur le volant de démarrage. Chose A NE JAMAIS FAIRE bien sûr. Du coup, bielle cassée et piston fendu.
Pour en revenir à ma question et tout en sachant qu'il y a l'embrayage entre le moteur et le frein, n'est-il quand même pas dangereux pour le moteur de pouvoir freiner pendant une forte accélération ?
Chose impossible avec un seul servo.
D
djulio74
Ouvrier
Salut.
Remarque très pertinente du fait que je n'avais pas expliqué le fonctionnement, que je vais faire de ce pas..
L'ensemble commande/récepteur proviens d'un hélico. hors sur un hélico, une seule direction d'un manche peut actionner 2 servos (un pour le pas du rotor, l'autre pour le régime moteur par exemple), les deux servos étant sur 2 voies séparées, et non couplé sur une même voie via un cordon en Y.
sur la télécommande, chaque voie peut être paramétrée donc j'ai fait ainsi :
-lorsque la commande des gaz est dans le positif (accélération), le servos frein ne bouge quasiment pas (10% de sa course maximum, en relâchant encore plus le frein) alors que le servos moteur va jusque 100% de sa course max, le moteur prends les tours.
-a l'inverse, commande des gaz dans le négatif (freinage) le servos frein a 100% de sa course, il actionne le frein, alors que le servos moteur va a 10% de sa course max, dans le sens contraire de l'accélérateur) donc le moteur perds des tours par rapport au ralenti
donc en condition neutre, tout manche relâché, le ralenti est un peut haut, sans pour autant que l'embrayage accroche, afin que lors du freinage et de la baisse du ralenti, le moteur ne cale pas. Les 10% sont le minimum que l'on peut attribué a la course d'un servos, j'aurais préférer pouvoir assigner 0% mais impossible.
J'ai du faire ce système car le carbu en lui même ne possède pas de réglage de ralenti, il peut être 100% ouvert comme 100% fermé, sans butée pour dire de garder une ouverture mini pour le ralenti... (contrairement a un carbu de voiture, ou l'on règle le ralenti via une vis, directement sur le carbu)
Alors oui, il est fortement déconseillé de pouvoir accélérer et freiner en même temps, mais dans mon cas, il est impossible d'accélérer et de freiner en même temps, puisque les servos marchent en opposé, avec des réglage séparés. A moins d'une casse, mais dans ce cas, qu'il y ai un ou deux servos cela reviens au même, a lire la mésaventure sur ta voiture, ne possédant qu'un servos..
Je sais pas si je suis bien clair dans mes explication, je peut éventuellement faire une ptite vidéo montrant le fonctionnement générale de la voiture...
Remarque très pertinente du fait que je n'avais pas expliqué le fonctionnement, que je vais faire de ce pas..
L'ensemble commande/récepteur proviens d'un hélico. hors sur un hélico, une seule direction d'un manche peut actionner 2 servos (un pour le pas du rotor, l'autre pour le régime moteur par exemple), les deux servos étant sur 2 voies séparées, et non couplé sur une même voie via un cordon en Y.
sur la télécommande, chaque voie peut être paramétrée donc j'ai fait ainsi :
-lorsque la commande des gaz est dans le positif (accélération), le servos frein ne bouge quasiment pas (10% de sa course maximum, en relâchant encore plus le frein) alors que le servos moteur va jusque 100% de sa course max, le moteur prends les tours.
-a l'inverse, commande des gaz dans le négatif (freinage) le servos frein a 100% de sa course, il actionne le frein, alors que le servos moteur va a 10% de sa course max, dans le sens contraire de l'accélérateur) donc le moteur perds des tours par rapport au ralenti
donc en condition neutre, tout manche relâché, le ralenti est un peut haut, sans pour autant que l'embrayage accroche, afin que lors du freinage et de la baisse du ralenti, le moteur ne cale pas. Les 10% sont le minimum que l'on peut attribué a la course d'un servos, j'aurais préférer pouvoir assigner 0% mais impossible.
J'ai du faire ce système car le carbu en lui même ne possède pas de réglage de ralenti, il peut être 100% ouvert comme 100% fermé, sans butée pour dire de garder une ouverture mini pour le ralenti... (contrairement a un carbu de voiture, ou l'on règle le ralenti via une vis, directement sur le carbu)
Alors oui, il est fortement déconseillé de pouvoir accélérer et freiner en même temps, mais dans mon cas, il est impossible d'accélérer et de freiner en même temps, puisque les servos marchent en opposé, avec des réglage séparés. A moins d'une casse, mais dans ce cas, qu'il y ai un ou deux servos cela reviens au même, a lire la mésaventure sur ta voiture, ne possédant qu'un servos..
Je sais pas si je suis bien clair dans mes explication, je peut éventuellement faire une ptite vidéo montrant le fonctionnement générale de la voiture...
B
BBenj
Apprenti
Mixage des voies.
Tant que le récepteur reçoit le signal, tout va bien...
Tant que le récepteur reçoit le signal, tout va bien...
D
djulio74
Ouvrier
mixage des voies? tu veux dire avec un module sup pour le récepteur nan? j'ai cru voir un truc du genre en farfouillant les récepteur..
d’ailleurs j'ai commandé le corona, 4 voie en synthèse de fréquence, pour 20€... un peu plus cher que ce que tu m'avais donné comme lien, mais j'ai un peu du mal avec les sites étrangers, moi et les langues autre que français... et c'est surtout en cas de soucis, je ne saurais formuler une réclamation, ou tout autre demande dans une langue étrangère..
Enfin bref, j'ai commandé ce soir, je devrais recevoir pour vendredi normalement, je vous dirais ce qu'il en est!
d’ailleurs j'ai commandé le corona, 4 voie en synthèse de fréquence, pour 20€... un peu plus cher que ce que tu m'avais donné comme lien, mais j'ai un peu du mal avec les sites étrangers, moi et les langues autre que français... et c'est surtout en cas de soucis, je ne saurais formuler une réclamation, ou tout autre demande dans une langue étrangère..
Enfin bref, j'ai commandé ce soir, je devrais recevoir pour vendredi normalement, je vous dirais ce qu'il en est!
F
Fred8
Compagnon
Non, mixage par "soft" dans la radio, le récepteur ne fait que décoder les trames radio et retransmettre les impulsions aux bonnes longueurs aux servos.
Il y a quelques modules de mixage spécifiques qui existent, mais c'est assez rare, la majeure partie des radios le prenant en charge, et ce depuis déjà pas mal d'années (je dirais 15ans à 20ans, âge des radios Graupner MC14-MC16-MC20 et consors chez Multiplex ou Futaba).
Je suis assez étonné de vous entendre parler de portée pour vos récepteurs. C'est un non sens. Un récepteur n'a pas de portée, mais une sensibilité, et ce n'est pas du tout la même chose.
Un emetteur va être caractérisé par sa puissance d'émission et son diagramme de rayonnement, c'est à dire la répartition spatiale de la puissance emise via l'antenne (en dBm), ou du champ électrique généré (en V/m). Plus on s'éloigne de l'antenne (pour une direction donnée et des caractérisques environnementales fixes), et plus les valeurs reçues sont faibles.
C'est là qu'il est intéressant de comparer les récepteurs par leur sensibilité, souvent exprimée en µV. Et oui, on récupère ici ce que l'on a émis plus haut...
La seule conclusion à mon sens, c'est que pour une portée fixe, soit l'emetteur est puissant et le récepteur peu sensible, soit l'inverse. A emetteur donné, pour augmenter la portée radio, il faut changer son récepteur pour un autre plus sensible.
Le frottement métal-métal, et encore plus si les métaux sont différents et présentent un couple électrique, crée des parasites électriques (des champs qui n'ont d'autre choix que de s'annuler dans la matière elle-même, et donc d'induire des courants perturbants). Il faut être vigilant sur le parcours d'antenne, son isolation parfaite du châssis et des pièces en mouvement, et éviter tout couplage (ne pas la faîre courrir le long de pièces métalliques)
Concernant la synthèse de fréquence, si le récepteur que tu as choisi fait sa synthèse grâce à des roues codeuses, j'aurais tendance à dire que les vibrations peuvent te créer des soucis. Si la synthèse se fait par détection de la porteuse dominante au démarrage, alors dans ce cas les vibrations ne seront pas problématiques.
Slts.
Il y a quelques modules de mixage spécifiques qui existent, mais c'est assez rare, la majeure partie des radios le prenant en charge, et ce depuis déjà pas mal d'années (je dirais 15ans à 20ans, âge des radios Graupner MC14-MC16-MC20 et consors chez Multiplex ou Futaba).
Je suis assez étonné de vous entendre parler de portée pour vos récepteurs. C'est un non sens. Un récepteur n'a pas de portée, mais une sensibilité, et ce n'est pas du tout la même chose.
Un emetteur va être caractérisé par sa puissance d'émission et son diagramme de rayonnement, c'est à dire la répartition spatiale de la puissance emise via l'antenne (en dBm), ou du champ électrique généré (en V/m). Plus on s'éloigne de l'antenne (pour une direction donnée et des caractérisques environnementales fixes), et plus les valeurs reçues sont faibles.
C'est là qu'il est intéressant de comparer les récepteurs par leur sensibilité, souvent exprimée en µV. Et oui, on récupère ici ce que l'on a émis plus haut...
La seule conclusion à mon sens, c'est que pour une portée fixe, soit l'emetteur est puissant et le récepteur peu sensible, soit l'inverse. A emetteur donné, pour augmenter la portée radio, il faut changer son récepteur pour un autre plus sensible.
Le frottement métal-métal, et encore plus si les métaux sont différents et présentent un couple électrique, crée des parasites électriques (des champs qui n'ont d'autre choix que de s'annuler dans la matière elle-même, et donc d'induire des courants perturbants). Il faut être vigilant sur le parcours d'antenne, son isolation parfaite du châssis et des pièces en mouvement, et éviter tout couplage (ne pas la faîre courrir le long de pièces métalliques)
Concernant la synthèse de fréquence, si le récepteur que tu as choisi fait sa synthèse grâce à des roues codeuses, j'aurais tendance à dire que les vibrations peuvent te créer des soucis. Si la synthèse se fait par détection de la porteuse dominante au démarrage, alors dans ce cas les vibrations ne seront pas problématiques.
Slts.
D
djulio74
Ouvrier
Merci pour tout ces renseignement!
Concernant le récepteur, il fait partie de la deuxième catégorie que tu décris, a savoir par détection de la porteuse dominante, et non par "choix" du canal via des roue codeuse (les deux petit potentiomètre que l'ont voit sur les façade de certains récepteur)..
Pour le récepteur, voila les données (qui sont totalement muettes pour moi) :
Sensitivity about 2.0ìV
Selectivity ±8kHz at 65dB down
Number of channels 1-4
Filtering Dual turned RF circuitry
Filtering Dual 4 pole ceramic filter
Filtering DSP filtering in MCU with mild algorithm
Shift polarity Positive or negative (auto-detect)
Case Shrink wrap
Operating Voltage 4.8V~6.0VDC
Operating Current 11mA
Modulate FM/PPM(pulse position modulation)
Concernant le récepteur, il fait partie de la deuxième catégorie que tu décris, a savoir par détection de la porteuse dominante, et non par "choix" du canal via des roue codeuse (les deux petit potentiomètre que l'ont voit sur les façade de certains récepteur)..
Pour le récepteur, voila les données (qui sont totalement muettes pour moi) :
Sensitivity about 2.0ìV
Selectivity ±8kHz at 65dB down
Number of channels 1-4
Filtering Dual turned RF circuitry
Filtering Dual 4 pole ceramic filter
Filtering DSP filtering in MCU with mild algorithm
Shift polarity Positive or negative (auto-detect)
Case Shrink wrap
Operating Voltage 4.8V~6.0VDC
Operating Current 11mA
Modulate FM/PPM(pulse position modulation)
F
Fred8
Compagnon
Si les "2iV" sont bien 2 µV, alors c'est bien.
Un lien intéressant :
http://www.bungymania.com/technic/topra ... techniques
Un lien intéressant :
http://www.bungymania.com/technic/topra ... techniques
D
djulio74
Ouvrier
Etant donné que tu a dit que la sensibilité se mesurait en µV, et que la les 2iV sont pour cette sensibilité... et que vu ta réponse l'ordre de grandeur est correct.. le iV doivent bien etre les µV... ET si tu me dit que c'est bien, alors tu me rassure, je suis plus sereins sur mon choix.
Je devrais recevoir demain, ou vendredi, le colis est pris en charge par la poste...
Je posterais un retour une fois essayé!
Je devrais recevoir demain, ou vendredi, le colis est pris en charge par la poste...
Je posterais un retour une fois essayé!
D
Doctor_itchy
Compagnon
j'ai du corona a synthèse , autant sur auto que sur bateaux que sur avion , bha aucun soucis la réception est très bonne et pas de parasite , je les utiliser en 35mhz avec une radio futaba FC18 (oui en 35mhz cette fréquence est légale en Belgique ^^ et pas trop en France ^^ )
(oui en 35mhz cette fréquence est légale en Belgique ^^ et pas trop en France ^^ )
D
djulio74
Ouvrier
alors j'ai reçu le récepteur aujourd'hui et viens de le tester... impeccable, sur une portée moyenne (50m) mais je ne peut pas faire bien plus chez moi.. ça attendra dimanche pour des test plus poussé, en tout cas bien surpris de la taille du truc, au moins 4 fois plus petit que mon ancien Rx!
En tout cas ça vaut le coup de faire des test chez moi, je remarque les point faibles de la construction, que je vais pouvoir remédier a partir de demain aprem :
- quelques assemblage vissé ou je n'avait pas mis de frein filet, donc ça se dévisse un peu (triangle, renvoi de direction notamment) , grand démontage et je remonterais tout au FF;
- ralenti trop haut, vais diminuer la course du manche des gaz sur le freinage, augmenter la course du servos frein pour compenser, pas facile a expliquer, je ferais de photos,
- je trouve que la culasse chauffe beaucoup, je vais l'aérée d'avantage en faisant des trou, peut être diminuer l'épaisseur des disque qui la compose.
- faire un par-chocs au moins a l'avant, toujours peur de me prendre un trottoir, et pour l'avoir tester, c'est fragile dans ce cas là.
- Trouver de la graisse bien épaisse pour le différentiel, j'avais mis de la bonne graisse bien pâteuse, mais là c'est comme si il n'y en avait plus, du coup je perds en motricité a l'accélération.
Enfin question : L'huile pour les amortisseurs, savez vous a peut près quelle consistance elle a en moyenne? plutôt fluide genre huile de cuisine, pour plus visqueuse dans le genre huile moteur ou huile de boite..? parce que là, bon, ça sautille dans tout les sens.. ^^
Enfin bref, je m'amuse comme un fous avec mon engin, et dès que tout ces petits "problèmes" seront réglé, je passerais a la carrosserie.
En tout cas ça vaut le coup de faire des test chez moi, je remarque les point faibles de la construction, que je vais pouvoir remédier a partir de demain aprem :
- quelques assemblage vissé ou je n'avait pas mis de frein filet, donc ça se dévisse un peu (triangle, renvoi de direction notamment) , grand démontage et je remonterais tout au FF;
- ralenti trop haut, vais diminuer la course du manche des gaz sur le freinage, augmenter la course du servos frein pour compenser, pas facile a expliquer, je ferais de photos,
- je trouve que la culasse chauffe beaucoup, je vais l'aérée d'avantage en faisant des trou, peut être diminuer l'épaisseur des disque qui la compose.
- faire un par-chocs au moins a l'avant, toujours peur de me prendre un trottoir, et pour l'avoir tester, c'est fragile dans ce cas là.
- Trouver de la graisse bien épaisse pour le différentiel, j'avais mis de la bonne graisse bien pâteuse, mais là c'est comme si il n'y en avait plus, du coup je perds en motricité a l'accélération.
Enfin question : L'huile pour les amortisseurs, savez vous a peut près quelle consistance elle a en moyenne? plutôt fluide genre huile de cuisine, pour plus visqueuse dans le genre huile moteur ou huile de boite..? parce que là, bon, ça sautille dans tout les sens.. ^^
Enfin bref, je m'amuse comme un fous avec mon engin, et dès que tout ces petits "problèmes" seront réglé, je passerais a la carrosserie.
F
Fred8
Compagnon
Des huiles pour amortisseurs d'auto RC, il y a de plusieurs types, siliconées généralement, de la très fluide à la quasi-gel. Je me demande si certaines d'entre elles ne sont pas compressibles. Mais il n'y a pas que sur l'huile que tu dois jouer, les palettes des pistons sont amovibles afin de pouvoir faire des essais avec 1, 2, 3, 4 trous de transfert. Plus l'huile sera visqueuse et la surface de transfert faible, et plus l'amortisseur sera lent à réagir mais adapté à de très fortes contraintes.
D
djulio74
Ouvrier
Donc tu veux dire que pour la voiture que j'ai fait, plutôt voir exclusivement axée piste et goudron bien lisse, vaux mieux de l’huile épaisse, avec une faible surface de transfert?
Je ferais quelques essais je pense ce week-end avec différentes huiles que je peut avoir sous la main. ça m’ennuie d'acheter encore des truc si je peux trouver quelque chose de correcte au garage.. (huile de coupe, huile hydraulique, huile de boite...) je devrais réussir a me faire un petit panel de viscosité différentes.
idem avec les disques, je sais plus combien de trous avaient ceux que j'ai monté (surement 3) et j'ai encore un jeux de disques avec 1 seul trou... ça sent le montage, démontage et remontage a venir ce week-end.. ^^
Je ferais quelques essais je pense ce week-end avec différentes huiles que je peut avoir sous la main. ça m’ennuie d'acheter encore des truc si je peux trouver quelque chose de correcte au garage.. (huile de coupe, huile hydraulique, huile de boite...) je devrais réussir a me faire un petit panel de viscosité différentes.
idem avec les disques, je sais plus combien de trous avaient ceux que j'ai monté (surement 3) et j'ai encore un jeux de disques avec 1 seul trou... ça sent le montage, démontage et remontage a venir ce week-end.. ^^
F
Fred8
Compagnon
Oui, il faut que tu te fasses ta propre expérience.
Sur la piste, il y aura peu de gros obstacles, donc peu d'amplitude au niveau des amortisseurs qui auront donc tout intérêt à être un peu dûrs et réactif. En revanche, tu peux avoir des oscillations du châssis à haute vitesse si les amortisseurs sont trop dûrs, et donc sans efficacité.
Parmi les huiles, j'essaierais l'huile de vaseline ou une siliconée, mais j'éviterais les huiles de coupe, huile moteur, boîte et consors, car je ne connais pas bien la tenue des joints nitrile ou silicone. Par expérience, l'huile de boîte dégrade fortement le nitrile.
Sur la piste, il y aura peu de gros obstacles, donc peu d'amplitude au niveau des amortisseurs qui auront donc tout intérêt à être un peu dûrs et réactif. En revanche, tu peux avoir des oscillations du châssis à haute vitesse si les amortisseurs sont trop dûrs, et donc sans efficacité.
Parmi les huiles, j'essaierais l'huile de vaseline ou une siliconée, mais j'éviterais les huiles de coupe, huile moteur, boîte et consors, car je ne connais pas bien la tenue des joints nitrile ou silicone. Par expérience, l'huile de boîte dégrade fortement le nitrile.
D
djulio74
Ouvrier
bon hier j'ai trouvé de l'huile de vaseline en GSB... donc j'ai fait le plein, dans ma cour ça a pas l'air trop mal, même si je l'ai trouvée assez fluide en faisant les pleins, et j'ai remplacé les disques qui avaient 2 trous par ceux qui n'en ont qu'un.
J'ai aussi trouvé, en bidouillant tout les menu de la commande, comment faire pour régler le tout :
- le servos gaz ne fait plus baisser le ralenti lors du freinage (sa course est a 0 dans le négatif)
- un des trims permet le réglage du ralenti, chose qui n’était pas opérationnel avant,
- un des inter en haut a gauche sur la commande permet de couper le moteur, en fermant le carbu a fond,
- un inter en haut a droite permet de limiter la course du servo de direction( genre position 1 : course servos a 100% ; position 2 : course servos a 50% ; ces deux valeurs étant réglable dans les menus, ce qui pourra permettre de limiter l'action de la direction lors de grosses lignes droites)
Aussi :
- les "axes" de M4 mm en alu sur les triangles ont été remplacé par des bout de tige filetée,
- deux disques en plexiglas usiné, avec une rainure au centre, fixé sur la commande afin de limiter les manches a une seule direction,
- 6 trous de 8mm sur la culasse, pour mieux la ventiler..
- percer le disque de frein de 24 trous de 2mm plus pour l'esthétique mais les plaquettes ont l'air de mieux accrocher dessus.
Voila, et si le temps se maintiens, ce qui a l'air bien partis, je mettrai une vidéo demain soir, pour les essais de dimanche sur grand parking (enfin!!).
J'ai aussi trouvé, en bidouillant tout les menu de la commande, comment faire pour régler le tout :
- le servos gaz ne fait plus baisser le ralenti lors du freinage (sa course est a 0 dans le négatif)
- un des trims permet le réglage du ralenti, chose qui n’était pas opérationnel avant,
- un des inter en haut a gauche sur la commande permet de couper le moteur, en fermant le carbu a fond,
- un inter en haut a droite permet de limiter la course du servo de direction( genre position 1 : course servos a 100% ; position 2 : course servos a 50% ; ces deux valeurs étant réglable dans les menus, ce qui pourra permettre de limiter l'action de la direction lors de grosses lignes droites)
Aussi :
- les "axes" de M4 mm en alu sur les triangles ont été remplacé par des bout de tige filetée,
- deux disques en plexiglas usiné, avec une rainure au centre, fixé sur la commande afin de limiter les manches a une seule direction,
- 6 trous de 8mm sur la culasse, pour mieux la ventiler..
- percer le disque de frein de 24 trous de 2mm plus pour l'esthétique mais les plaquettes ont l'air de mieux accrocher dessus.
Voila, et si le temps se maintiens, ce qui a l'air bien partis, je mettrai une vidéo demain soir, pour les essais de dimanche sur grand parking (enfin!!).
D
djulio74
Ouvrier
alors le temps n'est pas très clément ces deux dernier dimanche, en voulant faire tourner la voiture aujourd'hui, profitant d'un beau rayon de soleil ponctuel, je n'est pas pu passer les 5min... cardan cassé...
c'est quand même le deuxième qui casse... donc l’aluminium pas assez résistant pour cette section de 5mm de diamètre entre les deux boules de 8mm..
Alors j'aurais une requête : Y aurais-t-il une personne qui pourrait me faire un jeux de cardan dans un matériaux plus résistant que l’aluminium (j'essayerais demain soir, mais je doute que mon outillage soit assez performant..).
En gros un cardan ressemble a ceci :
et est composé de :
- deux boule de 8mm de diamètre,
- tige centrale de 5mm de diamètre,
- longueur totale : 90mm (donc 82mm d'entre-axe des boules )
- chaque boule percée en leur axe a 3mm. les deux trous étant a 90° l'un par rapport a l'autre..
je suis pas stricte du tout dans les tolérance, l'important est de pas dépasser 8mm pour les boules (7,8mm mini pour pas qu'il y ai trop de jeux), et les perçage bien dans l'axe, les 90° sont indicatif, pas besoin de grand précision, même 80° fait l'affaire.. la longueur total est a +/-0.5mm, et le diamètre de la tige a entre 4,5 et 5,1mm (version alu : rupture pour tige de 5,3mm de diam)
je testerai de toute façon moi même demain, mais je doute grandement des performance de mon tour et de mes outils. alors si quelqu'un de motivé a m'aider, non-gratuitement j'entends bien, qu'il se fasse connaitre.. Merci d'avance
Cordialement, Julien
Edit : Demande relayée dans la section "demande de fabrication et sous traitance" ici
c'est quand même le deuxième qui casse... donc l’aluminium pas assez résistant pour cette section de 5mm de diamètre entre les deux boules de 8mm..
Alors j'aurais une requête : Y aurais-t-il une personne qui pourrait me faire un jeux de cardan dans un matériaux plus résistant que l’aluminium (j'essayerais demain soir, mais je doute que mon outillage soit assez performant..).
En gros un cardan ressemble a ceci :
et est composé de :
- deux boule de 8mm de diamètre,
- tige centrale de 5mm de diamètre,
- longueur totale : 90mm (donc 82mm d'entre-axe des boules )
- chaque boule percée en leur axe a 3mm. les deux trous étant a 90° l'un par rapport a l'autre..
je suis pas stricte du tout dans les tolérance, l'important est de pas dépasser 8mm pour les boules (7,8mm mini pour pas qu'il y ai trop de jeux), et les perçage bien dans l'axe, les 90° sont indicatif, pas besoin de grand précision, même 80° fait l'affaire.. la longueur total est a +/-0.5mm, et le diamètre de la tige a entre 4,5 et 5,1mm (version alu : rupture pour tige de 5,3mm de diam)
je testerai de toute façon moi même demain, mais je doute grandement des performance de mon tour et de mes outils. alors si quelqu'un de motivé a m'aider, non-gratuitement j'entends bien, qu'il se fasse connaitre.. Merci d'avance
Cordialement, Julien
Edit : Demande relayée dans la section "demande de fabrication et sous traitance" ici
D
dyson
Compagnon
Bonjour,
le problème avec ce proto, c'est qu'il a un moteur de + de 7CC, donc un couple de camion, et que les éléments de transmission (cardan et différentiel) sont prévus pour des moteurs de 3.5cc.
Sachant que même avec ce dernier moteur, on arrive à cisailler des cardans aciers, la fiabilité ne sera jamais garantie pour votre voiture. Et même si les cardans tiennent le coup, ce sont les goupilles d'entrainement à l'intérieur du différentiel qui se cisailleront...
le problème avec ce proto, c'est qu'il a un moteur de + de 7CC, donc un couple de camion, et que les éléments de transmission (cardan et différentiel) sont prévus pour des moteurs de 3.5cc.
Sachant que même avec ce dernier moteur, on arrive à cisailler des cardans aciers, la fiabilité ne sera jamais garantie pour votre voiture. Et même si les cardans tiennent le coup, ce sont les goupilles d'entrainement à l'intérieur du différentiel qui se cisailleront...
D
djulio74
Ouvrier
en effet, je n'ai pas un moteur "adapté" a la dimension du modèle...
il est tout a fait possible de cisailler des cardans acier avec des moteurs plus petits, mais ces moteurs font pour certains plus de 3ch, hors le miens n'en fait que 1,6ch... de plus couple et puissance sont très lié, en effet, la puissance et simplement la courbe de couple multipliée par le régime moteur (pour faire sommaire)... bon une courbe de couple n'est pas linéaire, mais admettons, pour étayer ma théorie. donc un moteur de 3.5cm3, ayant une puissance de 3ch a 35000tr/min aura une puissance de 1.5ch a 17500tr/min, hors mon moteur a une puissance de 1.6ch a 17000tr/min... je pense que cela se vaut... (tout cela est très sommaire, rien de precis, car d'autres facteurs entrent en compte, mais c'est pour donner une idée, un ordre de grandeur)
et pour le cisaillement des cardans acier, j'ai eu, jadis, une voiture RC 1/10eme, a moteur 2.5cm3 et je cassait déjà des cardans homocinétiques, mais quand on voit les section... moins de 1mm par endroit, des tiges de 2mm de diam grand max.. c'est pas étonnant...
J'ai quand même visé gros je pense, si je fait des cardans acier, avec tige de 4mm ou 5mm de diamètre...
Je ne suis néanmoins pas un grand connaisseur des contraintes mécanique, j'ai juste une bonne vision, approche... dans ce projet, la seul erreur de construction niveau solidité réside dans ces cardans...je ne pense pas avoir été trop mauvais pour une première réalisation, et en constatant la chose, j'avise.. pour chaque problème il y a une solution, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème..
et concernant la fiabilité, je ne cherche rien d’exceptionnel, juste pouvoir me faire plaisir de temps en temps sur de grand parking... c'est déjà énorme que la voiture roule, et avance très bien malgré le nombre de réticent concernant l'adaptation d'un moteur aéro sur une voiture. J'avais un projet, me suis lancé un défi, et je peut dire fièrement que j'ai réussis, même si tout n'est pas au point
Mais je prends bien note de vos remarques, ça me permettra déjà de vérifier régulièrement l’état d'usure du différentiel, que je n'aurais pas penser a faire avant..
il est tout a fait possible de cisailler des cardans acier avec des moteurs plus petits, mais ces moteurs font pour certains plus de 3ch, hors le miens n'en fait que 1,6ch... de plus couple et puissance sont très lié, en effet, la puissance et simplement la courbe de couple multipliée par le régime moteur (pour faire sommaire)... bon une courbe de couple n'est pas linéaire, mais admettons, pour étayer ma théorie. donc un moteur de 3.5cm3, ayant une puissance de 3ch a 35000tr/min aura une puissance de 1.5ch a 17500tr/min, hors mon moteur a une puissance de 1.6ch a 17000tr/min... je pense que cela se vaut...
(tout cela est très sommaire, rien de precis, car d'autres facteurs entrent en compte, mais c'est pour donner une idée, un ordre de grandeur)et pour le cisaillement des cardans acier, j'ai eu, jadis, une voiture RC 1/10eme, a moteur 2.5cm3 et je cassait déjà des cardans homocinétiques, mais quand on voit les section... moins de 1mm par endroit, des tiges de 2mm de diam grand max.. c'est pas étonnant...
J'ai quand même visé gros je pense, si je fait des cardans acier, avec tige de 4mm ou 5mm de diamètre...
Je ne suis néanmoins pas un grand connaisseur des contraintes mécanique, j'ai juste une bonne vision, approche... dans ce projet, la seul erreur de construction niveau solidité réside dans ces cardans...je ne pense pas avoir été trop mauvais pour une première réalisation, et en constatant la chose, j'avise.. pour chaque problème il y a une solution, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème..
et concernant la fiabilité, je ne cherche rien d’exceptionnel, juste pouvoir me faire plaisir de temps en temps sur de grand parking... c'est déjà énorme que la voiture roule, et avance très bien malgré le nombre de réticent concernant l'adaptation d'un moteur aéro sur une voiture. J'avais un projet, me suis lancé un défi, et je peut dire fièrement que j'ai réussis, même si tout n'est pas au point
Mais je prends bien note de vos remarques, ça me permettra déjà de vérifier régulièrement l’état d'usure du différentiel, que je n'aurais pas penser a faire avant..
D
David80
Nouveau
Bonjour
Je peux te faire les cardans sans problème. Je suis habitué a ce genre de choses car j'ai déjà réalisé de multiple fois des cardans alu ou titane pour des TT 1:8 ou encore piste 1:8 ...
Contacte moi par mail si tu veux voir des exemples de ce que je réalise comme cardans
rousseaux.david@gmail.com
David
Je peux te faire les cardans sans problème. Je suis habitué a ce genre de choses car j'ai déjà réalisé de multiple fois des cardans alu ou titane pour des TT 1:8 ou encore piste 1:8 ...
Contacte moi par mail si tu veux voir des exemples de ce que je réalise comme cardans
rousseaux.david@gmail.com
David
D
djulio74
Ouvrier
Salut David80, mail envoyé Vendredi, et MP dimanche, j'attends ta réponse..
alors un peu de nouvelles concernant mon soucis..
j'ai tester le cardan en plusieurs éléments : tige, boule, goupille. le tout chauffé au chalumeau avec un peu d’étain juste pour faire tenir la goupille.
Résultat de la sortie de dimanche : casse assez rapide en moins de 5min... La tige de 4,5mm, une fois percée a 3mm pour la goupille est trop fragile, et a cédée a ce niveau la.. je m'en doutait un peu lors de la construction, j'en ai eu confirmation..
la meilleur solution est quand même le tournage d'une seul pièce d'acier, avec uniquement les goupille de rapportées. j'ai pu récupérer ps mal de lame HSS, je vais pouvoir tailler mes outils dedans, en essayant de les affuter au mieux possible..
(HS : pour couper du HSS... disqueuse? scie a métaux? .. autre? )
je ferais un essai dans un bout de tige filetée (matière..?!) de 10mm, ce qui correspond a 8mm au fond des filets... il faudrait aussi que je refasse aussi mes noix de cardans coté roue, qui, étant en alu, on déjà bien morflée... (puissance fortement importante autant en accélération qu'en freinage!)
Je vous tiendrais au courant!
alors un peu de nouvelles concernant mon soucis..
j'ai tester le cardan en plusieurs éléments : tige, boule, goupille. le tout chauffé au chalumeau avec un peu d’étain juste pour faire tenir la goupille.
Résultat de la sortie de dimanche : casse assez rapide en moins de 5min... La tige de 4,5mm, une fois percée a 3mm pour la goupille est trop fragile, et a cédée a ce niveau la.. je m'en doutait un peu lors de la construction, j'en ai eu confirmation..
la meilleur solution est quand même le tournage d'une seul pièce d'acier, avec uniquement les goupille de rapportées. j'ai pu récupérer ps mal de lame HSS, je vais pouvoir tailler mes outils dedans, en essayant de les affuter au mieux possible..
(HS : pour couper du HSS... disqueuse? scie a métaux? .. autre? )
je ferais un essai dans un bout de tige filetée (matière..?!) de 10mm, ce qui correspond a 8mm au fond des filets... il faudrait aussi que je refasse aussi mes noix de cardans coté roue, qui, étant en alu, on déjà bien morflée... (puissance fortement importante autant en accélération qu'en freinage!)
Je vous tiendrais au courant!
P
ppt
Compagnon
arf, de la tige filetée de GSB, c'est pas terrible.
à moins d'aimer refaire les pièces, je serais toi, j'irais faire un tour chez quality-chute et je prendrais de l'acier avec une vrai nuance type 42CD4
à moins d'aimer refaire les pièces, je serais toi, j'irais faire un tour chez quality-chute et je prendrais de l'acier avec une vrai nuance type 42CD4
