Tour 500 HB

Gérard55 · 17 Jan 2013

Bonjour Guy
D'abord je viens de m'apercevoir que j'écrivais mal le mot mandrin
Pour le foret je l'ai serré le plus possible sur la partie lisse mais je ne suis sûr de rien.
Pour percer le trou je pense qu'il faudrait que je le fasse avec la contrepointe et pour le moment je n'ai pas de cone mors adéquat.
Par contre je ne connais pas le terme "BCop"

Aussi "cerne "et "patate" je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Je vais proceder au contrôle avec la barre ça me parais facile à vérifier.
Mais en ce moment vu que le tour est sous mon balcon qui n'est pas fermé, qu'il fait -6 et que c'est en pleine bise je vais reporter la manip et je vous tiens au courant.
En tout cas merci de bien vouloir vous mettre à ma portée et si j'apprends se sera plus facilement à partir de petits échecs que de réussites.L'expérience de mécanique motos, voitures et maintenant tracteurs et autres travaux me la bien montré.
Gérard

guy34 · 17 Jan 2013

Gérard,bonjour,

Ah,ah,ah!!!....mais..BCop,c'est simplement pour simplifier BRISE-COPEAUX!!!! (qu'il me pardonne,c'est amical! )
Je ne sais pas comment le dire mieux : rond avec des cernes,ça veut dire que la pièce ne tourne que rond,mais que l'outil rentre à sa guise + ou - dans cet alésage PARFAITEMENT CONCENTRIQUE ; comme une patate,ça veut dire que soit la pièce est mal tenue entre les mors et peut osciller,ou que c'est toute la broche qui est chancelante sur ses roulements et BOUGE en tournant,entraînant un broutage de la pièce : et le résultat est un usinage qui n'est pas ROND,mais a un profil de patate,ou avec des rayures longitudinales(pas circulaires)
pour le trou servant à receuillir la contrepointe,ce n'est pas un "trou" normal,mais fait PAR UN FORET A CENTRER ; car la surface active qui va tenir la pièce tournante centrée est LA PARTIE CONIQUE A 60°et rien d'autre ; pour ton foret,et selon sa qualité,il te sera peut-être impossible de le percer,si c'est très trempé ( et idem pour faire l'alésage à 12.....)il faut détremper,usiner en arrosant bien,et retremper à la fin.......
le forage du trou à centrer est bien sûr à faire sur le tour avec un mandrin de perçage engagé à la place de la contrepointe.....mais ça va de soi !
Bon courage pour la suite
GUY34

Gérard55 · 17 Jan 2013

Bonsoir Guy
Oui en effet pour BCop j'aurais pu faire le rapprochement.
En effet l'histoire du foret à centrer sur la contrepointe cela parait évident mais sur mon porte outil j'ai un cone mors No 3 de fixé en lieu et place de l'outil alors peut on envisager de percer avec (pas sûr du centre non?).
Dès que je fais des essais d'usinage j eferais quelque photos de l'état de surface pour avoir votre avis .
Bonne soirée
Gérard

Gérard55 · 19 Jan 2013

Bonsoir à vous, Guy et Brise Copeaux.
Jai passé l'après midi sur mon tour et voici ce qui en résulte.
Verification à nouveau du mandrin avec comparateur à l'arrêt (écart maxi de 1.5/10 sur la concentricité) puis en faisant tourner à 200 tr/mn....idem.
Serrage d'un tube d'une longueur de 0.50ml dans le mandrin avec "2 doigts" et le tube bouge facilement, en serrant plus fort ça s'arrange.
Essai d'usinage en prenant des passes de 1 mm au début pas de souci et l'usinage est bien concentrique.
Puis au bout d'un moment sur le même tube et je ne sais pas pourquoi un bruit à l'outil et sans rien toucher je vois le diamètre qui diminue ou augmente comme si je touchais l'outil...j'arrête.
Plusieurs essais et pareil, à un moment je prends une passe de 2 mm et je me mets face au tube et là je m'apercois que celui-ci bouge allègrement. Le tube était serré sur une partie tournée auparavent et sur une longueur de 2 cm.
J'ai essayé de faire bouger le mandrin avec une longue barre et à priori aucu jeu dans la broche.
Je pense que ces essais confirme un mandrin HS existe t'il une solution ou faut'il envisager un remplacement car de toute façon il m'est impossible de continuer comme ça.
Merci
Gérard

Gérard55 · 19 Jan 2013

Rebonsoir à vous
Une petite photo qui veut tout dire je pense.

On voit que l'outil à commencé à chauffer et on devine les différentes étapes d'usinage.
Gérard

the_bodyguard1 · 19 Jan 2013

Bonsoir Gérard,

ne peux-tu pas envisager de remplacer les mors voir de les rectifier pour avoir une amélioration (il y a plusieurs post la dessus) ??? J'ai un mandrin à la maison qui à mon avis doit donner le même résultat que le tien, les mors bougent dans leurs logements et on vois très bien une usure anormale sur la face de serrage.

Gérard55 · 19 Jan 2013

Bonsoir Bodyguard
Oui bien sûr je peux envisager de les remplacer , j'en ai d'autres que mon collègue ma donné avec le tour mais ils doivent être dans le même état.
Comment fait on pour voir si des mors sont encore bons
En quoi consiste la rectification des mors.
Le défaut ne vient il pas aussi de la "couronne vis" de serrrage.
Je me rappelle avoir appris la technique des mors doux que l'on usinait en fonction de la pièce, y aurait il un rapport
Je les ai démonté pour tout dégripper et huiler en les repérant mais y aurait il une précaution au remontage, il me semble que normalement il y avait un repère sur le mandrin.
En gros est ce une histoire de jeu ou de surface détériorée
En effet ça fait beaucoup de question.
Merci
Gérard

the_bodyguard1 · 19 Jan 2013

D'après ce que j'ai pu lire et comprendre et d'après ton état de surface, tes mors ne serrent plus que sur une partie et non sur leur longueur, ce qui viendrait soit de l'usure dans leurs glissières ou sur la face de serrage de la pièce.

Admettons un mors de 30mm de longueur de serrage, je pense que si tu n'a que 5 à 10mm d'appui avec les efforts de coupe cela fait apparaitre des vibrations d'où ton état de surface.

Tu peux regarder sur ce post, il est bien rempli d'info : https://www.usinages.com/threads/usinage-de-mors-durs.38420/

Pour le reste je ne suis pas très connaisseurs, une chose m'est tout de même venue à l'esprit et cela ne te coute rien d'essayer : Enroules une bande de carton épais (une seule couche) ou une fine tôle d'alu autour de ta pièce, tu la sers bien et tu refais une essai, si cela s'améliore, je pense que cela vient bien des mors ou de la position qu'il prenne dans leur glissière.

N'as-tu pas une photo de tes mors??? Pour le remontage des mors, si tu as fais une erreur, ceux-ci ne s'engagent pas correctement pour garder la pièce centrée, il y a un décalage entre chaque mors.

Maintenant, si ton mandrin est en fin de vie (trop d'usure à tout niveau), cela ne servira à rien de changer les mors.

As-tu fait le même essai d'usinage mais en mettant la contre pointe pour voir si tu as une différence sur la finition sans spécialement prendre de grosses passes???

guy34 · 19 Jan 2013

bonsoir à tous,

oui,Bodygard,bien vu ! il y a donc AU MOINS des mors dont la surface d'appui est tout sauf rectiligne ; et si les mors "dansent" copieusement dans leurs cannelures,le mandrin pourra enfin reposer en paix pour le restant de l'éternité.....car le remède n'existera pas.
je remet les photos de la rectification des mors de mon mandrin,mais les jeux de fonctionnement étaient encore très serrés,et donc ça valait le coup ;
Courage
GUY34

brise-copeaux · 19 Jan 2013

Salut,

Au vue de la photo ça na rien avoir avec la mandrin ou les mords, premièrement tu utilises une plaquette positive sur un outil pour plaquette négative, deuxièmement le rayon de plaquette est trop grand, troisièmement tu ne prends pas assez pour avoir un résultat significatif avoir cette plaquette, quatrièmement tu dois travailler trop loin du mandrin sans soutient de barre"lunette" car sans doute trop fine.

Donc ne t’affoles pas fais nous une photo un peu plus large ...a un mètre du tour pour voir comment tu es installer...

De tout façon tu ne feras jamais un tour neuf et c'est pas par que le mandrin est usé que c'est foutu..non il suffis de s'adapter a ta machine pour avoir des pièces nikel dans le centième..

La combine "guy34" ne fonctionne que si les mords n'ont pas trop de jeux dans les glissières.

@ +

Gérard55 · 20 Jan 2013

Bonjour à vous
Un gros merci à nouveau pour ces réponses très explicites.
En effet je pense qu'en mettant la contre pointe me permettrais d'être plus objectif mais pour le moment je n'ai pas de de foret à centrer ni de mandrin pour mettre dans la contre pointe.
Pour l'outil là j'ai tout faux le problème est que malheureusement mon père excellent tourneur dans son passé a perdu beaucoup avec l'âge.
J'ai exactement le même problème avec cet outil(photo ci-dessous) et depuis j'ai abimé plusieurs outils dans ces conditions.(j'ai aussi essayé avec des outils à charioter de mon père neufs et c'est pareil).
.
Je vous précise que quand je parle de passe de 1 mm c'est sur le diamètre donc ce n'est pas beaucoup.
Brise Copeaux j'ai essayé en prenant plus gros mais là c'est la catastrophe.
J'ai mis la plus petite avance que j'ai pu trouver sur mon tour.
Entre l'état de mon tour et moi c'est mal barré, il faudrait pour bien faire que je fasse une petite formation ne serait ce que pour connaître l'outillage.
Je vais m'y remettre et faire des photos plus représentatives.
Je vais essayer de prendre la pièce sur une plus grande longueur dans le mandrin et me rapprocher pour voir.
Toutefois d'après nos échanges je pense qu'il y a un soucis avec les mors.
Bon dimanche à vous.
Gérard

guy34 · 20 Jan 2013

bonjour,

Gérard,je sais bien que Brise-copeaux a un vécu immense et que son diagnostic est directif ; mais la pièce qui tourne est agréssée par l'outil et tente toujours de reculer.....il faut l'en empêcher : ta barre est d'une surface très vilaine + les mors qui doivent l'être autant + l'attaque à l'outil bien trop loin de la tenue du mandrin....QUE VEUT-TU QUE CA DONNE ??????? sans aller chercher la qualité de l'outil,ni sa hauteur,ni sa tenue par le chariot,ça BROUTE obligé !
c'est pas commun d'avoir une machine d'un tourneur sans l'équipement de base du mandrin de contre-pointe ; et les forets à centrer font partie du paquet aussi;
si tu peux,fait un essai avec une barre ronde LISSE et non oxydée,en fer non trempé (la lame de scie l'attaque facile),tu insistes bien sur le serrage du mandrin,en laissant seulement dépasser 5 cm maxi,et tu diras si les stries apparaissent encore;
Maintenant,rien ne t'empêche non plus de consulter de la littérature sur le sujet : ça aide aussi;
A bientôt
GUY34

Gérard55 · 20 Jan 2013

Bonjour à vous
Guy en effet ma situation n'est pas bien commune quant à l'outillage dont je dispose et pour le moment je découvre les besoins et je fais avec.
Je suis un peu dans la situation d'un gars qui a conduit une mobylette il y a 40 ans et qui se trouve au volant d'un camion assez ancien et sans moniteur.
Coté litterature j'ai acheté le guide pratique du tourneur de J.Jacob chez Hachette mais bof, je dispose aussi de l'immense guide technique de Sandvik mais c'est vachement trop technique.
Voici une photo des conditions d'essais d'hier qui a vous lire ne sont pas idéales.

Voici les marques laissées par les mors

Voici un essai de ce matin avec une prise dans les mors de 5 cm et un nouvel outil, je tourne à 600 tr/mn pour un diamètre de 45 sur un tube en acier galva et en prenant une passe de 1.5 mm le tour se met à faire du bruit ( ça broute) et voilà le résultat.

C'est la cata
Je vais donc faire un essai tout à l'heure comme tu le dis en laissant très peu dépasser le tube du mandrin pour confirmer vos dires.
J'ai regardé avec attention le post sur la rectification des mors mais vu mon niveau actuel c'est mal barré

Je vous en dis plus ce soir
Merci
Gérard

brise-copeaux · 20 Jan 2013

Salut,

Ah aie aie, du galva en plus il n'y a rien de pire pour flinguer les outils en plus ça pue a l'usinage, laisse tomber l'histoire du mandrin et les mords certes c'est pas tout jeune mais c'est pas franchement eux qui sont en cause.

C'est tout simplement que c'est d'une part le galva c'est déjà chiant a usiner en plus en tube donc effet de cloche et l'autre gros problème c'est que tu usines beaucoup trop loin des mords...même moi dans ses conditions je n'aurai pas mieux..prend l'exemple que je cite toujours: si tu serres une barre ou un tube dans un étau neuf et que tu scies a 500mm de l'étau...ça va vibré ça coupera mal ça sifflera...par contre si tu scies près de l'étau plus de problème tout ses phénomènes disparaissent...et bien sur un tour c'est pareil.

Essaie se truc, bourre de chiffon l'intérieur de ton tube ensuite mets en route fait une plongée a 10mm des mords de 0.5 rayon sur ton tube et enclenche l'avant...en principe tu devrais avoir un bon résultat....si oui c'est que tes mords ne sont pas en cause...si c'est non on verra par la suite ou est le problème.

@ +

Gérard55 · 20 Jan 2013

Rebonjour à vous
Ben si j'aurais su j'aurais dit avant, quel âne je suis.
Bon j'ai refais un essai en prenant plus prêt mais kif kif

J’ai refait un passage sur le 1er diamètre avec mon Viel outil et là ça c’est amélioré mais la passe d’après j’ai voulu prendre 1.5mm et j’ai cramé l’outil.

J’ai fait un essai d’alésage avec un outil à pastille (le 1er depuis 40 ans) et l’état n’est pas trop mal.

Ensuite j’ai repris mon outil à pastille et j’ai fait un essai sur un petit rond et je n’ai pas rencontré de problème

Bon tout ça confirme cette dernière hypothèse et ça me rassure beaucoup. La connerie c’est que depuis le début je fais des essais sur ce tube galva, que je crame des outils sans rien comprendre et que je vous casse la tête en plus.
Si je faisais un parallèle avec ma branche je pourrais dire que je cherche une panne sur une voiture essence sans m’inquiéter que s’est du gaz oïl qu’il y a dans le réservoir.
Il faut que je passe chez un ferrailleur pour acheter des jets d’acier et de bronze pour continuer mes essais.
Déjà le galva c’est de la m….e à souder et en plus c’est pas facile à usiner.
En tout cas soyez sûr que je ne vais pas l’oublier.
Ce qui est évident est parfois paradoxalement pas évident.
Par rapport à la combine de Guy pour vérifier les mors j'ai quand même un petit doute.
Je vais devoir me fabriquer un poinçon diamètre 120 pour découper un joint de culasse quand je serais plus aguéri.
Au fait pourquoi des plaquettes postives ou négatives, je sais la différence mais je ne sais pas pourquoi?
Merci et bonne semaine à vous, ici ce soir c'est la neige.
Gérard

Gérard55 · 23 Jan 2013

Bonsoir à vous
Je suis en train d'essayer de me faire mon poinçon dans un jet acier diamètre 150 qui me servait de "tas" sur mon établi.
Et bien là d'accord ça va beaucoup mieux pour usiner, à un moment en dressant la face l'outil s'est mis à "couiner"par intermitence et je me suis aperçu que dans l'acier il y avait 2 taches beaucoup plus dures
Par contre ayant monté un mano de pression d'huile je me suis aperçu quand tournant en sens horaire je n'avais plus de pression d'huile aussi je n'ose par travailler dans cette condition.
Je ne pense pas que cela soit normal, à votre avis
Je me pose une question quant au dressage d'une face perpendiculaire....si le nombre de tr/mn de la pièce ne change pas au fur et à mesure que l'on approche du centre la vitesse du point usiné elle change et diminue...faut il en tenir compte.(y a un truc qui m'échappe).
Comme depuis le début de mon post encore une question de débutant.

Merci
Gérard

brise-copeaux · 23 Jan 2013

Salut

Gérard55 a dit:
Bonsoir à vous
Je suis en train d'essayer de me faire mon poinçon dans un jet acier diamètre 150 qui me servait de "tas" sur mon établi.
Et bien là d'accord ça va beaucoup mieux pour usiner, à un moment en dressant la face l'outil s'est mis à "couiner"par intermittence et je me suis aperçu que dans l'acier il y avait 2 taches beaucoup plus dures

Ça c'est peut être normal vu que tu dis qu'il servait de tas, si les frappes se sont portés toujours aux même endroit cela a pu très bien durcir cette partie ou il est possible aussi qu'il ai subi quelques points de soudure.

Gérard55 a dit:
Par contre ayant monté un mano de pression d'huile je me suis aperçu quand tournant en sens horaire je n'avais plus de pression d'huile aussi je n'ose par travailler dans cette condition.
Je ne pense pas que cela soit normal, à votre avis

Non tu doit trouver la même pression dans n'importe quel sens de rotation.

Gérard55 a dit:
Je me pose une question quant au dressage d'une face perpendiculaire....si le nombre de tr/mn de la pièce ne change pas au fur et à mesure que l'on approche du centre la vitesse du point usiné elle change et diminue...faut il en tenir compte.(y a un truc qui m'échappe).
Comme depuis le début de mon post encore une question de débutant.
Merci
Gérard

Là par contre c'est normal...se que tu peux faire c'est quand tu dresses une face tu augmentes de 30% la vitesse de coupe au départ..... de tout façon quand tu arriveras vers le centre le phénomène ce reproduira mais un peu moins.

@ +

Gérard55 · 23 Jan 2013

Bonsoir Brise Copeaux
Pour mon jet c'est exactement ça j 'y ai bien tapé dessus et souvent et il y avait un point de soudure.
Pour ma pression d'huile ça ne peut pas venir de la conception de la pompe qui doit tourner à l'envers
Pour l'histoire de la vitesse je viens de faire "tilt" et réaliser que pour mon alésage il faudra que je prenne en compte le diamètre de l'alésage pour ma vitesse de rotation et non le diamètre ext de la pièce...c'est bien ça

Je ne peux pas dire comme jacques Brel que je "regrette d'avoir manqué l'école "mais je regrette par contre que l'école soit déja si loin.
Gérard

brise-copeaux · 23 Jan 2013

Gérard55 a dit:
Bonsoir Brise Copeaux

Pour ma pression d'huile ça ne peut pas venir de la conception de la pompe qui doit tourner à l'envers

En principe non, je viens de regarder sur la doc, on doit être à 1.5 bars en rotation normal et 0.5 à 0.3 bar en rotation inverse, il est possible que si tu à mis un mano trop fort ....exemple un de 0 à 15 bars que tu ne puisses pas voir la pression de 0.5 bar.. si c'est le cas change le pour un 0 à 5 bars ou moins.

Gérard55 a dit:
Pour l'histoire de la vitesse je viens de faire "tilt" et réaliser que pour mon alésage il faudra que je prenne en compte le diamètre de l'alésage pour ma vitesse de rotation et non le diamètre ext de la pièce...c'est bien ça
Gérard

Tout à fait ...tu as tout compris.

@ +

Labadie · 23 Jan 2013

Bonsoir GERARD
Effectivement, pour calculer la vitesse de rotation il faut prendre le diamètre maxi que vous allez usiner. Si vous devez aléser à 30mm dans un rond de 200mm, c'est mieux de prendre en compte 30. Pour ce qui est du dressage, si la vitesse de rotation est constante alors la vitesse de coupe diminue proportionnellement au diamètre usiné. Sur mon tour (HBY590) j'accélère progressivement avec le variateur mais c'est du pifomètre. Certains tours à commande numérique sont à vitesse de coupe constante. Ils accélèrent tout seul progressivement à mesure que l'outil avance vers le centre.
RL

Gérard55 · 24 Jan 2013

Bonjour à vous, Brise Copeaux et Labadie.

Pour le mano c'est un 0-2.5 bars et en sens anti horaire je vais de 1 à 1.5.Mais c'est vrai que c'est un mano d'occasion et qu'il ne relève peut être pas une valeur faible (merci pour l'info de pression). Je pense que je vais desserrer le raccord à son arrivée et voir si au moins de l'huile coule.
Pour les vitesses tant mieux si je suis dans le vrai.
Par contre sur mon HB il m'est impossible de trouver une avance vraiment lente en latérale et j'ai tout essayé en transversale comme l'avance est diminuée de moitié ça va.
Bon je vous avoue quand même que je "pinaille" pour faire du tournage de base et que j'abime sans trop comprendre pourquoi les arêtes d'outils.
merci à vous
Bonne journée
Gérard

Labadie · 24 Jan 2013

Bonjour Gérard
4h48mn???? Ca vous empêche même de dormir?
Pour vos outils, commencez par vous acheter un rond d'acier neuf dont vous connaîtrez la nuance. J'ai essayé mon tour sur de l'acier à ferrer les ânes, j'ai cassé deux outils. La barre s'est tordue et est montée sur l'outil!!! Allez voir chez "blockenstock", le patron est sur le forum, ou appelez le carrément, c'est quelqu'un de bon conseil. Un simple rond de 40mm en C35 et vous serez surpris du résultat par rapport au tube galvanisé. Le coup du mandrin, je n'y crois pas trop. Le mien a pas mal de jeu mais j'arrive à des résultats satisfaisants pour moi. Mon avis est que sur ces vieilles machines il faut s'adapter à leurs défauts. Par exemple lorsque je serre une pièce, je serre en premier le mors repéré "0", puis je serre aussi les deux autres. Ensuite il faut être calme sur les profondeurs de passe, ne pas hésiter à utiliser la contrepointe si la pièce dépasse de 3 fois le diamètre etc.
Bonne continuation
RL

Gérard55 · 24 Jan 2013

Bonjour à vous, bonjour Labadie
Non j'arrive quand même à dormir malgré mes questions en fait je suis un lève tôt et couche tôt et en plus je suis resté à l'heure d'hiver pour le matin comma ça je gagne 1h.
J'ai fait un essai sur un rond plein de 20 mm (dressage et gorge) et là un régal pas de problème...par contre sur mon jet de 155 en latéral du fait que je n'arrive pas à avoir une petite avance l'état n'est pas beau on dirait presque un filetage.
Pour mon essai avec le tube galva je crois que j'ai choisi le pire sans le savoir.
Pour le tour c'est vrai que c'est à moi à m'adapter et à le connaître mais il faut d'abord que me connaisse en tant que tourneur. De toute façon quand je suis allé le chercher je ne pensais pas qu'il puisse marcher alors le peu que je puisse faire avec c'est cadeau.
Ce matin j'ai vérifié la pression d'huile en marche horaire et ça c'est confirmé pas d'huile du tout, de plus au bout de quelques secondes il y a un bruit vraiment anormal, alors je préfère ne pas l'utiliser ainsi tant que je n'en connais pas la cause.
Merci pour tous ces conseils
Gérard

Gérard55 · 25 Jan 2013

Bonjour à vous
Voilà je vous fais part de mon souci à nouveau. Pour fabriquer mon poinçon je dois réaliser une gorge de 6mm et pour se faire j’ai donc pris un outil à saigner de 4,5mm.
Je tourne à 160 tr/mn pour un diamètre de gorge de 100 mm, j’avance l’outil à la main, il coupe très très bien et fait un très beau copeau puis l’outil se met à siffler mais coupe toujours aussi bien mais voici le résultat !!!!j’ais bien réglé l’outil au centre et fait en sorte qu’il y ai un angle de dépouille suffisant. Là je suis coincé car je ne pense pas qu’il soit possible de le reprendre.

Au fait quel type de meule dois-je mettre sur mon touret pour affuter les outils ??
Merci pour vos avis.
Gérard

guy34 · 25 Jan 2013

bonjour,Gérard,

Au moins,toi,tu ne choisis pas les exercices les plus faciles pour commencer!!!! la dépouille pour l'angle de coupe,elle révèle son existence au début de la saignée ; bien ; mais il faut s'assurer ensuite que la plongée est libre pour l'outil.....et le soutien de la plaquette doit suivre la courbe sans toucher l'alésage externe de la saignée ;
J'en dis pas davantage , Brise-copeaux est à l'affût.......
le sifflement vient de là,ou bien du tranchant à réaffûter ; de toutes façons,la vitesse,pour moi,devrait être lente.
Alors, j'ai bon????
A bientôt
GUY34

Labadie · 25 Jan 2013

Bonjour
La vitesse? 315x Vc/diamètre. Ca fait 315x15/100= 47tr/mn. Donc 50 à 60tr/mn maxi. Si c'est de l'acier. Ensuite le bruit, c'est comme a dit GUY34. Ca commence à couiner quand l'outil talonne côté extérieur de la gorge. Il va faloir meuler un peu pour faire un arondi pour que ça ne touche pas. Quand à BRISECOPEAUX, je crois qu'il fait la sieste, c'est l'heure!!
RL

brise-copeaux · 25 Jan 2013

Gérard55 a dit:
Bonjour à vous
Voilà je vous fais part de mon souci à nouveau. Pour fabriquer mon poinçon je dois réaliser une gorge de 6mm et pour se faire j’ai donc pris un outil à saigner de 4,5mm.

Non tu a pris un outil a gorge intérieur, il n'est du tout fait pour cela il est fait pour faire des gorges intérieur par exemple pour mettre un circlips ou un joint torique.

Gérard55 a dit:
Je tourne à 160 tr/mn pour un diamètre de gorge de 100 mm, j’avance l’outil à la main, il coupe très très bien et fait un très beau copeau puis l’outil se met à siffler mais coupe toujours aussi bien mais voici le résultat !!!!j’ais bien réglé l’outil au centre et fait en sorte qu’il y ai un angle de dépouille suffisant. Là je suis coincé car je ne pense pas qu’il soit possible de le reprendre.

Pour la vitesse c'est bon si c'est du carbure, si c'est en HSS là il faut descendre dans les 50trs.
Ensuite tu dis: j’avance l’outil à la main, mais comment avec le petit chariot ou au trainard ???

Gérard55 a dit:
Au fait quel type de meule dois-je mettre sur mon touret pour affuter les outils ??
Merci pour vos avis.
Gérard

Quand on a un tour il faut les deux une meule blanche pour affuter les outil en HSS et une verte pour le carbure.

________________________________________________
Maintenant revenons a tes erreurs.

-1- tu ne tourne pas assez vite et tu n'avance pas assez vite aussi.
-2- ton outil n'est pas au centre se qu'il les abimes, pour échapper à cela le mieux c'est de faire un point de centre comme cela ton outil fini dans le vide.
-3- se n'est pas fait pour faire des gorges frontal
-4- outil sorti trop long et c'est pour cela que ça siffle et vibre...rappel-toi le coup de la scie a métaux loin de l'étau et bien là c'est pareil....sur toutes machines il faut toujours limité le plus possible le porte a faux et en gambergent on y arrive toujours.

[attachment=2]trépa.JPG[/attachment]

Ici si tu n'as que ça comme outil il faillait le rentré plus dans ta tourelle pour que ça siffle moins. Et on vois bien ou est le problème car il est cassé coté extérieur donc mal d'étalonner.

[attachment=1]trépa1.JPG[/attachment]

Se que tu fais cela s'appel du trépannage donc avoir un outil a trépanner, en dessous regarde pourquoi ton outil a casser et la forme qu'il doit avoir pour ne plus casser.

[attachment=0]tépa2.JPG[/attachment].

Gérard55 · 25 Jan 2013

Bonsoir à vous
Comme disait un certain commissaire de mon époque ..."mais bon Dieu, mais c'est bien sûr"
En effet ayant lu les réponses de Guy et Labadie j'ai fait le même dessin que toi Brise Copeaux et j'ai tout de suite compris, d'ailleurs voici la trace sur l'outil.

Pour la vitesse ce n'est pas du carbure...au départ je tournais à 100 tr/mn et comme ça "quinait" comme un ... je suis passé à 160.
Je ne vois pas trop la gueule de l'outil qu'il me faudrait, pour l'instant donc je n'ai pas ce qui me faudrait pour continuer à moins que j'affute comme sur le dessin.
Pour le dressage de la face perpendiculaire c'est un peu la question que je posais hier sur la vitesse quand on arrive vers le centre.
Et pourtant Brise copeaux j'ai réglé la hauteur de l'outil avec la contrepointe.

Pour la gorge j'avançais l'outil avec le petit trainard.
Je vais m'équiper de meules adéquates, j'ai essayé avec les miennes et ça m'a fait pareil qu'un diabolo j'ai remis mes meules bien plates.
Bon l'important c'est de savoir ce qui ne va pas, en tout cas merci pour votre aide.
Gérard

brise-copeaux · 25 Jan 2013

Gérard55 a dit:
Bonsoir à vous

Pour la vitesse ce n'est pas du carbure...au départ je tournais à 100 tr/mn et comme ça "quinait" comme un ... je suis passé à 160.

Bon si c'est du HSS il faut descendre au alentour des 50 tours

Gérard55 a dit:
Je ne vois pas trop la gueule de l'outil qu'il me faudrait, pour l'instant donc je n'ai pas ce qui me faudrait pour continuer à moins que j'affute comme sur le dessin.

De tout façon tu n’auras pas le choix il faut impérativement que sur l'outil le coté extérieur soit rayonné un poil plus petit que ton grand diamètre sinon ça ne passera jamais.
Tu peux faire cet outil dans du barreau HSS ou un outil à saigner extérieur "outil à gorge" pas trop gros.

Regarde je t'ai fait des petit croquis, pour contrôler ton affutage tu peux toujours faire un cercle sur un feuille de papier.

[attachment=1]tro3.JPG[/attachment]

L'outil tel qui doit être dans ta gorge.

[attachment=0]tro2.JPG[/attachment]

Gérard55 a dit:
Pour le dressage de la face perpendiculaire c'est un peu la question que je posais hier sur la vitesse quand on arrive vers le centre.
Et pourtant Brise copeaux j'ai réglé la hauteur de l'outil avec la contrepointe.

Oui mais n'oublie pas que se tour n'est plus jeune, il est possible qu'il y est un petit écart avec l'axe de la broche d'où le petit téton qui va sans arrêt cassé tes outils...le mieux c'est de faire un point de centre si ça te gêne pas pour l'utilité de cette pièce.

Gérard55 a dit:
Pour la gorge j'avançais l'outil avec le petit trainard.

.
Oui c'est bien...mais il faut travailler en freinage...c'est à dire il faut que se petit chariot soit bien assis pas en port-à-faux et légèrement serrer pour éviter l'avalement de l'outil par la pièce...il faut aussi bloquer légèrement le trainard pendant l'opération

Gérard55 a dit:
Je vais m'équiper de meules adéquates, j'ai essayé avec les miennes et ça m'a fait pareil qu'un diabolo j'ai remis mes meules bien plates.

Oui si tu veux du bon boulot il faut s'équiper correctement.

@ +

Gérard55 · 26 Jan 2013

Bonjour à vous
Bonjour Brise Copeaux
Je vais essayer de me fabriquer l'outil, par contre puis je le faire à partir de celui-ci que mon père avait récuperé et qui a une pastille.Est ce que je peux le dégrossire avecun disque à tronconner inox

De toute façon comme Guy je crois la dit il faut que je me procure une réduction de cône mors ( de 3 à5) pour monter mon mandrin de perceuse à colonne et percer le centre parcqu' en effet avec un outil à charioter, en arrivant au centre j'ai cassé l'arête.
Bon journée.
Gérard

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