Bonjour,
Tu dis que c'est une pièce qui sert de garage. Fait-elle partie de la maison ? Sous-sol ? Est-ce une construction séparée ?
Ceci pour déterminer les surfaces à isoler ou non
Bonnes questions
! Effectivement j'ai un peu zappé ces données d'entrée dans mon fichier de calcul ... j'ai considéré une contruction isolée de 5 m x 3 m avec des murs de 2,80 m de haut et un plafond donnant sur des combes non isolés
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On peut modifier le fichier à loisir pour l'adapter à son propre cas, et ça vaut peut-être le coup que je donne quelques explications ... j'ai pris le fichier du #5 comme support ...
En haut à gauche on trouve les paramètres des parois du local, et tout d'abord les paramètres pour les murs. Ici on suppose que tous les murs sont identiques, mais on pourrait créer différents types de murs en fonction des matériaux utilisés.
Pour chaque paroi 3 résistances thermiques s'ajoutent:
- rsi = résistance de surface intérieure: une fine couche d'air s'accroche aux parois et crée une peau isolante,
- rse = résistance de surface extérieure : de la même façon que pour l'intérieur une couche d'air s'accroche aux parois ... mais si le mur est exposé au vent, l'effet isolant diminue et la résistance n'est plus que de 0,04 alors qu'elle était de 0,13 pour l'intérieur. On trouve dans des bouquins ou sur le net les valeurs typiques de rsi et surtout rse en fonction des cas de figure,
- parpaing = résistance thermique d'un mur de parpaing classique.
En ajoutant rsi + rse + la résistance des parpaings on trouve la résistance thermique totale du mur non isolé : 0,40 m2.K/W. Cela peut sembler un peu barbare ... il faut retenir que c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur pour 1 watt de puissance de chauffe traversant une surface de mur de 1 m2.
Si on continue sur la même ligne, on trouve le calcul de la résistance thermique de la couche d'isolant. On peut mettre directement la valeur de la résistance si on la connait. On peut aussi la recalculer en fonction de la valeur Lambda qui est le coefficient d'isolation intrinsèque du matériau. La plupart des matériaux isolants ont le même Lambda à peu de chose près, car en fait c'est essentiellement l'air contenu dans le matériau qui isole ... De ce point de vue tous les matériaux classiques se valent, et leur pouvoir isolant dépend surtout de leur épaisseur.
Donc partant d'un Lambda de 0,38 (laine de verre, polystyrène ...) j'ai pris une épaisseur d'isolant de 0,06 m (6 cm) et j'obtiens une résistance thermique de 1,58 pour la couche d'isolant. On peut faire varier l'épaisseur de l'isolant à volonté en fonction du cas d'emploi.
On se rend vite compte que 4 cm c'est déjà très bien ... 8 cm c'est juste un peu mieux, et 30 cm cela devient inutile car il faudrait tout isoler (surtout le sol) ... Donc pour un atelier 5 à 6 cm suffisent à mon avis ... Si on veut mettre 10 cm (au plafond par exemple) ce sera un peu mieux c'est sûr ...
J'ai supposé ensuite une lame d'air de 1 cm, plus une plaque de placo BA13 de 13 mm. En ajoutant toutes les résistances thermiques, partant de 0,40 pour le mur non isolé, + 1,58 pour l'isolant, plus 0,25 pour la lame d'air + 0,04 pour la plaque de BA13 on obtient 2,27 m2.K/W pour le mur isolé.
Pour la toiture (plafond), même principe. On voit que le rse est plus élevé que pour les murs, car j'ai supposé que le plafond donnait sur des combles et donc n'était pas exposé au vent (la valeur de rse est donnée dans des tableaux comme je disais précédemment).
Pour les fenêtres, même principe avec des données du commerce pour les doubles vitrages. On voit que on ne gagne pas grand chose sur le total si la fenêtre est de faibles dimensions. Ici, avec une fenêtre de 0,50 x 1 m par exemple, on ne gagne que 30 watts ...
Pour la porte, je l'ai supposée en bois, d'épaisseur 0,023 m (23 mm) avec une résistance calculée à partir du lambda du bois (0,14). On peut faire varier l'épaisseur du bois si on veut.
Pour le sol j'ai tenu compte de la résistance de surface et supposé le plancher en dalle de béton sur lit de pierres pour une épaisseur totale de 30 cm. Il y a aussi un coefficient d'enfouissement de la dalle dans le sol (cas de locaux semi-enterrés) qui intervient, mais comme je n'ai pas tout compris j'ai mis le coefficient inactif à 1. C'est sans doute une approche pessimiste car quand il gèle dehors, le sol lui, reste autour de 5 à 10°C. Mon calcul maximise donc les pertes à ce niveau.
Ensuite on trouve le tableau de calcul. Pour chaque paroi les dimensions H x L (pour le plafond c'est L x l). On entre aussi les dimensions des ouvertures dont les surfaces sont soustraites aux surfaces brutes des murs pour obtenir les surfaces nettes.
La colonne "Origine" calcule la puissance de chauffe nécessaire pour obtenir un écart de température donné (ici 20°C) entre l'intérieur et l'extérieur en fonction des résistances thermiques estimées dans le tableau des paramètres. Ce qui donne un total de 4,5 kW.
On peut faire varier l'écart de température à volonté. Un écart de 20° veut dire qu'il fera par exemple 18°C à l'intérieur pour -2 à l'extérieur. Si il fait 10°C dehors, avec la même puissance de chauffe il fera 30°C à l'intérieur. Je conseillerais donc de baisser le chauffage dans ce cas
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La colonne "Avec .... isolés" calcule la puissance de chauffe nécessaire en fonction des paramètres.
Chacun peut panacher le fichier comme il le souhaite en fonction des différents cas rencontrés ... comme par exemple en #7 si on n'isole qu'une partie des murs.
Ce calcul n'est qu'une estimation qui ne tient pas compte des fuites d'air, ponts thermiques et autres. Il donne quand même une assez bonne indication de la puissance de chauffe estimée je pense ... qu'il convient à mon sens de majorer de 20 à 30 % pour tenir compte des différentes pertes négligées. Dans le cas présent, tout isolé 1,6 kW devrait convenir. Maintenant ce n'est pas non plus une vérité absolue ... si on prends 1,5 kW cela devrait encore aller quitte à avoir 15 °C les jours où il gèle dehors ... mais moi je prendrais 2 kW car c'est ce que l'on trouve couramment dans le commerce. De toute façon ce n'est pas la puissance de l'appareil de chauffage qui fait consommer, mais la mauvaise isolation
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Cordialement,
FB29