Modification Butée pour scie radiale

bonsoir

8) Je consolidai donc la fixation de l'insert fileté en second lieu :

Ma première idée fut d'usiner la chute d’une tête de vis hexagonale taraudée en m6 pour y fixer la vis de serrage m6, cette tête devait être collée dans une pièce de fer en U fixée par des vis sur le tasseau du bras rallonge.



Je commençai donc l’usinage au tour, réalisant un embrèvement ou alésage borgne dans la tête de vis hexagonale afin que la vis m6 réalisée à l’origine en raccordant par collage une entretoise et une vis moletée puisse s’y enfoncer suffisamment pour dépasser.

Après un perçage au tour au diamètre 5 mm, je réalisai ensuite un taraudage m6 sans difficulté sur l’étau.

A la suite du collage de la pièce usinée dans le fer en U, afin de consolider cet assemblage j'envisageai de rajouter 2 goupilles afin d'éviter que le serrage de la vis m6 ne sollicite trop la liaison collée, je le craignais car le fer en U choisi ne mesurait que quelques mm en épaisseur.

Après contreperçage du fer en U et de la tête de vis hexagonale au diamètre 2.4 mm puis alésage au diamètre de 2.5 mm, il me fut impossible d'enfoncer des goupilles cannelées que j'avais en stock achetées en novembre 2015 sur le forum.



En effet, une seule goupille fut péniblement enfoncée et encore partiellement !

Il en découla des complications, puisqu’en frappant une deuxième goupille cannelée comme si je voulus tenter de gagner à tout pris cette fois ci, la liaison collée se rompit.

Une seule goupille resta puisqu'il me fut impossible de la retirer.

En conséquence je démontai tout, je sciai l’extrémité de la goupille et je décidai de fileter en m10 la tête du boulon pour le serrer efficacement sur le fer en U avec du frein filet.

Gardant en tête l'idée de rajouter des goupilles avec cette nouvelle version, je contre-perçai le boulon et le fer en U au diamètre 2.5 mm et 3 mm afin d'y poser cette fois ci au moins une goupille élastique de type mécanindus.

Un incident de perçage survint à mon insu, le foret de 2.5 mm se cassa puis je fis l'erreur de percer au 3 mm abimant vraisemblablement ce dernier foret sur le morceau restant du foret de 2.5 mm. Avec du recul je pense que le foret de 2.5 mm fut insuffisamment guidé faute de matière sur la circonférence de la tête hexagonale là où j’avais choisi de percer.

Dés lors que je constatai ces dégâts, je décidai qu’au final la liaison resterait sans goupille opérationnelle, avec juste une tête de goupille laissant croire à un assemblage sécurisé.



Après fraisage d’un encastrement dans le tasseau du bras rallonge,



l’écrou de la vis hexagonale trouva sa place et quelques vis à bois immobilisèrent le fer en U pour finaliser cette consolidation.



cdlt lion10

Bonsoir

9) Je menai mes premiers essais de serrage :

Je constatai qu’avec le bras rallonge avec mon deuxième pressoir avec patin en caoutchouc puis avec le pressoir d’origine de la scie, que le serrage était insuffisant.

Mettant en doute mon pressoir avec du caoutchouc, je le mis de coté et je réalisai un essai de serrage en réduisant la longueur du bras rallonge. C’est ainsi que je décidai de percer un trou au milieu du bras rallonge. Conséquemment, le serrage fut efficace. Dans la mesure où je réduisis la longueur, j’imagine que cela avait diminué le couple de la force de réaction du pressoir sur la tige de la scie radiale.

Je constatai aussi qu’il n’avait pas besoin de serrage sur le bras rallonge au niveau de l’articulation commune au bras rallonge et au pressoir.

Un ultime essai avec le bras rallonge percé au milieu et le deuxième pressoir avec patin en caoutchouc percé également au milieu du tasseau se révéla infructueux.

C’est pourquoi j’arrêtai mes essais pour me consacrer à la modification du pressoir.

10) Je procédai à la refonte du pressoir :

La nouvelle version fut donc élaborée avec pour contrainte l’absence de caoutchouc et un serrage plus pratique certes plus encombrant mais ne nécessitant pas de clé btr.

Cherchant dans mon stock de fournitures diverses je trouvai une tige filetée m10 avec une tête moletée en plastique intégrée, ce fut une bonne base de départ.



M’inspirant de la terminaison du pressoir d’origine de la scie radiale j’entrepris le formage d’une grosse rondelle d’épaisseur 2 mm et de diamètre 45 mm telle une rosace pour une attache de plomberie.

Après plusieurs essais je trouvai la bonne façon de procéder. Initialement j’avais tenté de déformer la rondelle en la coinçant entre une bille et une entretoise dans un étau, mais ce fut trop dur. Dans un deuxième temps j’utilisai un gros marteau et une sorte de pointeau utilisé en plomberie pour former du cuivre, mais la déformation était trop faible.



Au final une grosse masse et un pointeau plus gros maintenu avec une pince étau et une petite enclume



et j’obtins une rondelle bien emboutie.



Pour assurer la tenue de cette rondelle au bout de la tige filetée m10, tout d’abord je pensai usiner l’extrémité de la tige filetée avec mon tour puis ne trouvant pas le montage ad-hoc sur le tour je prenais une scie à métaux.
Mon idée consistait à tourner la tige filetée en serrant la tête en plastique dans le mandrin et en positionnant une entretoise sur le filetage afin d'avoir une zone d'appui convenable pour les touches de la lunette fixe.
Il faudra que je refasse à l'avenir un essai car j'avais comme problème une translation de la tige filetée vers la droite du banc du tour ce qui faisait sortir des mors la tête moletée.
Je pense qu'en intercalant une entretoise entre la tête moletée et le contre écrou, voire en utilisant la contre pointe ou un deuxième contre écrou accolé au premier je devrais trouver une solution viable.
Peut être aussi qu'un apport de lubrifiant sur les touches de la lunette fixe serait un plus.
Une autre solution plus longue à mettre en pratique serait je pense d'usiner une grosse entretoise taraudée ou maintenue par des écrous, cette entretoise avec un chambrage ou dégagement interne permettrait un serrage efficace tout en protégeant la tête moletée qui serait insérée dans celle ci.



J’arrêtai rapidement ma tentative de faire une saignée à la scie à métaux afin d’y placer un anneau truarc, la lame de scie avait tendance à dévier à cause du pas de vis.

Au final je simplifiai ma réalisation en consentant qu’elle ne serait pas démontable rapidement et je collai de part et d’autre de la rondelle un écrou avec du frein filet, évidemment je vissais la tige filetée sur le tasseau du pressoir au préalable.



Je notai à la fin de ce correctif qu'il serait bien que j'approvisionne des rondelles élastiques spéciales pour faire des pressoirs, "anneau d'arrêt à arc boutement", même si ces rondelles ne semblent pas facilement démontables.

cdlt lion10

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11) Je réalisai des caissons de compensation pour la scie radiale :

Le but de ces caissons comme évoqué précédemment c’est d’augmenter la surface de la table de la scie radiale pour serrer une planche pas large et longue par exemple.

Idéalement ces caissons ne devaient pas gêner la rotation de la table et être utilisables pour des coupes d’onglets, pendant la conception détaillée je me rendis compte que ce n’était pas possible. Par conséquent je ne pourrai les utiliser que pour une coupe perpendiculaire voire une coupe biseautée à 90 degrés.

Je choisis pour le dessus du contreplaqué de 10 mm en stock, j’avais pensé utiliser du mélaminé mais après réflexion la surface aurait été trop glissante.

Après mesure, je déterminai qu’il me fallait, déduction faite de l’épaisseur du contreplaqué, des morceaux de 67 mm de hauteur pour constituer l’ossature des caissons

Partant de chutes de palettes, je dégauchissais les morceaux sur un seul chant pour ensuite les déligner après avoir laborieusement réglé ma scie sous table puisque le guide parallèle n’a toujours pas été refait.
Deux problèmes majeurs persisteront tant que je ferai rien, la lecture de la valeur sur la règle et la souplesse du guide. Pour ce dernier point, un serre-joint et une cale en bois empêche le guide de dévier pendant le sciage.



M’attachant à faire deux caissons symétriques, aidé de la butée de ma scie radiale je tronçonnais les montants des caissons assez rapidement.

L’assemblage avec des vis à bois ainsi que quelques points de colle pour les morceaux en biais fut aussi rapidement mené.


Pour le contreplaqué issu d’un grand morceau, je coupai à la scie sauteuse un morceau pour finaliser par la suite les coupes à la scie radiale en prenant soin de laisser quelques mm de plus.

Attendu que les caissons présentaient une symétrie, je contre-perçai les 2 morceaux de contreplaqué simultanément, ce fut encore l’opportunité de bricoler efficacement.

Après vissage du dessus sur les caissons, j’affleurai les chants du contreplaqué avec une fraise à roulement en bas. Une dernière opération avec une fraise droite me permit de dégager un peu de matière puisque les pieds en plastique de la scie radiale gênaient.

Enfin après quelques réflexions aidé dans ma décision par quelques avis éclairés du forum, je décidai de dégauchir avec prudence les caissons afin que leurs surfaces se confondent dans un unique plan horizontal avec la surface de la table de la scie radiale.

En définitive un test avec une règle en aluminium me permit d’être satisfait de mon travail dans la mesure où aucune tolérance de planéité trop sévère ne m’était imposée !







cdlt lion10

bonsoir

philippe2 a dit:

Classique. Cela m'est arrivé avec de la colle vinylique sur du CTP. Avant la prise, les colles peuvent se comporter comme un lubrifiant et ça glisse.

Cliquez pour agrandir...

Oui surtout qu'en serrant dans l'étau ça peut glisser à moins de restreindre la liberté de mouvement avec des vés comme je l'avais fait une fois.

En tout cas votre réalisation est réalisée avec un état de finition excellent.
cdlt lion10

Bonsoir

12) pavés de compensation pour la scie radiale :
Pour compléter les accessoires de ma scie radiale et permettre certaines découpes d'onglets j'ai rapidement réalisé ces pavés dans du bois en stock il y a quelque temps. La finition n'est pas formidable, je l'accorde. Craignant la présence de clous et parce que les blocs étaient petits, je ne les ai pas corroyés, utilisant une scie japonaise, rabot à main et affleureuse, en plus c'était passé 19h30 il me semble, heure limite du bruit la semaine.
Une entaille faite à la défonceuse permet d'y loger le serre joint.



La photo montre l'utilisation, ce pavé permet une coupe d'onglet contrairement au caissons de compensation.
Initialement lorsque j'avais fait ce support j'avais prévu de la marge sur la gauche, à un moment je m'interrogeais sur l'utilité de conserver cette bande d'osb, à l'usage elle s'avère bien pratique pour y entreposer des serre-joints ou pour serrer une pièce.




Avec des astuces on peut scier des pièces petites ou moyennes sur une scie radiale, mais on peut noter qu'avec une scie sous table une coupe d'onglet peut être réalisée plus rapidement dans certains cas puisqu'on n'a pas la problématique du maintien de la pièce. (Mais les coupes d'onglet peuvent être moins précises avec un guide de base qui a du jeu lorsqu'il coulisse dans les rainures de la table, il faut la bonne lame, ...)
cdlt lion10

Bonjour

13) Fausse table pour coupe biaise en biseau coupe inclinée 45 degrés à droite :

Dernièrement j'ai décidé de mettre des baguettes de finition autour d'un dessous de plat.

Comme il s'agissait de scier des baguettes en coupe biaise de biseau à 45 degrés j'ai dû réaliser une fausse table pour ma scie radiale. J'avais cette idée depuis quelques temps. Le but d'un tel dispositif c'est notamment de recouvrir la fente qui permet de passer la lame car sinon la coupe n'est pas parfaite.
Ma fausse table ne me permet pas de faire une coupe combinée scie inclinée et table tournée sauf à refaire un autre trait de scie dans le tasseau. Mais ce n'est pas le but ici, de plus je n'ai pas pris de précaution concernant les vis qui fixent le tasseau afin qu'elles ne soient pas dans le trait de sciage pour une coupe combinée.
Enfin j'ai prévu ma fausse table qu'avec la scie inclinée sur le coté droit. C'est plus limité en terme d'épaisseur de coupe (bloc moteur qui tape dans le tasseau), mais il me sera toujours possible d'en refaire pour la scie inclinée à gauche si besoin.
La scie est inclinable dans les 2 sens mais il est plus rapide de s'en tenir à un seul sens d'inclinaison plutôt que de jongler entre les 2 possibilités.

Ma fausse table se positionne sans avoir à défaire le coté gauche de la butée, la partie droite est pour l'instant démontée mais je vais voir à simplifier cela plus tard. (En fait ce n'est pas possible puisque la butée a été faite avec un tasseau assez haut et par conséquent le moteur butte contre, mais c'est juste une vis btr à défaire, c'est acceptable)
La partie gauche de la butée n'est pas forcément utilisable dans l'état pour une pièce courte ou peu profonde, mais une idée pour y remédier facilement est déjà prévue.

Dans un premier temps j'ai réalisé une version avec du parquet stratifié car j'en ai beaucoup récupéré exceptionnellement en déchetterie.
Après différents ajustements au niveau des taquets positionnant la table sur la scie radiale et une entaille dans le tasseau pour abaisser la scie sans que le bloc moteur gêne je ne fus pas satisfait, en effet la baguette glissait lors du sciage.



Je décidai d'en refaire une version avec un tasseau en bois et une planche en bois pensant que la baguette ne glisserait pas, comme sur ma fausse table pour coupe droite.
A l'essai je retrouvai le même phénomène que je tentai de corriger en intercalant du papier de verre entre le pressoir et la baguette mais sans succès.



Détails des taquets à droite et à gauche de la fausse table :



On voit en plus la butée avec son rail de rideau en partie recouvert par le tasseau de la fausse table.



Détail de l'entaille afin que le moteur de la scie ne butte pas dans le tasseau.


Finalement le problème fut corrigé en collant une bande de papier de verre au double face sur la fausse table. C'est l'effort de coupe en biais qui me causait ce problème.

Pour couper l'autre extrémité d'une baguette en biseau je la place à droite de la lame et la retourne...

cdlt lion10

Bonsoir

14) Fausse table pour coupe d'onglet scie pivotée de 45 degrés à droite :

Pour rigidifier un petit cadre photo j'avais décidé de mettre des goussets réalisés en baguettes avec une coupe d'onglet.

C'est ce qui me poussa à réaliser cette nouvelle fausse table. Elle fut rapidement réalisée puisque j'ai utilisé la première version de la précédente fausse table avec le parquet stratifié qui avait été mise au rebut car le bois glissait dessus.

Je n'eus donc qu'à mettre un tasseau corroyé et à coller du papier de verre. Comme le moteur de la scie ne gêne pas pour cette version le tasseau n'a pas d'entaille, de plus le tasseau choisi est moins haut que la butée de la scie radiale que j'avais faite donc ça passe.

Toute comme la fausse table réalisée précédemment son usage est spécifique mais elle est rapide à mettre en place.
Puisque la coupe est une coupe d'onglet à droite la partie de la butée à gauche reste en place et le trou de fixation d'origine du pressoir sur la scie est disponible. Le pressoir en 2 partie me permet de serrer rapidement quitte à serrer une chute de lambris qui fait office de clame et que je peux défaire rapidement pour mettre un autre morceau à couper.

Le plus long et que j'espère prendre le temps de résoudre ultérieurement c'est le système de réglage de profondeur de coupe qui n'est pas pratique à régler. C'est une source de tatonnement afin de passer de la profondeur max à une profondeur limitée pour ne pas tronçonner la fausse table.



Afin de ne pas oublier de décaler la partie de ma butée de scie, au risque de la couper voire de couper la partie métallique du guide de la scie sur laquelle la butée est fixée, j'ai collé un morceau de bois faisant office de détrompeur.



cdlt lion10