Avez vous des suggestions sur la conception de mon imprimante 3D.

[chrisD]

Bonjour à tous,

Depuis longtemps je souhaite construire mon imprimante 3D.
Avant de me lancer tête baissée, je tiens à me soumettre à vos suggestions.

Je souhaite faire une imprimante solide et rigide. Pour ce faire, j'ai récupéré pas mal de matos au boulo:
- 6 tige de verin diamètre 16, L500 et 600(les douilles à bille de 16 y coulissent très bien)
peut être du diamètre 12 pour les guides en X et Y
- moteur pas à pas nema 23 1.9Nm
- transfos 24V de 6VA.
- plaque alu 400x600 ep15 pour la structure fixe.

Cahier des charges:
- Structure CoreXY .
- taille d'impression 200X200 (ou 300x300) h300.
- plateau chauffant silicone 230V AC avec relais statique.
- déplacements en x et y avec courroie GT2 6mm.
- Déplacement en Z avec une VAB SFU1204.
- hot end v6 en 1,75mm et extrudeur titan d'E3D en extrusion directe.
- Contrôleur par aduino mega avec une ramps 1.4 modifié en 24V
OU
Contrôleur MKS Sbase avec écran lcd tactile 3,2"

Matériel à disposition:
Fraiseuse, petit tour à métaux, poste à souder TIG acier/alu (au boulo)...

Avec vous des idées? des suggestions?
Merci de m'avoir lu.

Dernier édit: 18 janvier 2018 à 12h33

 

[jpleroux]

Bonjour,

j'ai acheté l'imprimante Métal Motion chez Rerap France (qui ont été vraiment au TOP niveau service et gentillesse pour résoudre mes petits soucis) qui une "grosse" évolution de la prussa I3.
Regardes les caractéristiques, tu auras surement pas mal d'idée

Coté électronique a base d'arduino, regarde leur carte qui fait absolument tout ce dont tu as besoin sur une CN ou Imprimante :
https://www.reprap-france.com/produit/1234568620-carte-electronique-emotronic

Mon petit retour d'expérience sur cette machine :
- la tête de chauffe est en Alu => la préchauffe prend entre 6 à 8mn avec de commencer l'impression et la stabilisation thermique dépend pas mal de l'endroit où est l'imprimante avec des différences sur l'objet imprimé. J'ai refait cette petite pièce 30x20x12 en cuivre et c'est carrément le jour et la nuit
- les guides pour palier à billes sont en 8mm en 42CD4 chromé ... un des axes est "griffé" (le chromage surement) et cela générè un point dur. Donc j'ai commandé du 100C6 rectifié pour remplacé.
Ensuite, les paliers à billes chinois, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée ... je pense mettre sur la barre des X (ex) un palier à bille (je laisse) et un palier IGUS

JP

 

[speedjf37]

Je souhaite faire une imprimante solide et rigide. Pour ce faire, j'ai récupéré pas mal de matos au boulo:
- 6 tige de verin diamètre 16, L500 et 600(les douilles à bille de 16 y coulissent très bien)
- moteur pas à pas nema 23 1,9n.m

Bonjour,

Une imp3D n'est pas une CNC , les déplacements sont courts et rapides sans contraintes.
L’idéal c'est d'avoir les pièces en déplacement les plus légères possible (le plus léger = core xy et bowden = makerbot).
Nema 17 et tige de 8mm sur la majorité des imprimantes

Sur ce sujet il y a la construction d'une grande structure:
https://www.usinages.com/threads/imprimante-3d-grand-format-a3-by-vince007.99322/#post-1134409

JF

 

[chrisD]

Bonjour,
Coté électronique a base d'arduino, regarde leur carte qui fait absolument tout ce dont tu as besoin sur une CN ou Imprimante :
https://www.reprap-france.com/produit/1234568620-carte-electronique-emotronic
JP

Elle est belle cette carte, mais hors budget pour le moment. Et puis j'avoue que j'aime le coté open source du soft de l'arduino.

Mon petit retour d'expérience sur cette machine :
- la tête de chauffe est en Alu => la préchauffe prend entre 6 à 8mn avec de commencer l'impression et la stabilisation thermique dépend pas mal de l'endroit où est l'imprimante avec des différences sur l'objet imprimé. J'ai refait cette petite pièce 30x20x12 en cuivre et c'est carrément le jour et la nuit
JP

En voila une bonne idée. J'ai vu que certains isolent la tête de chauffe. Qu'en pense tu? La on est loin de la conception de base mais je suis curieux.

 

[chrisD]

Bonjour,

Une imp3D n'est pas une CNC , les déplacements sont courts et rapides sans contraintes.
L’idéal c'est d'avoir les pièces en déplacement les plus légères possible (le plus léger = core xy et bowden = makerbot).
Nema 17 et tige de 8mm sur la majorité des imprimantes

Sur ce sujet il y a la construction d'une grande structure:
https://www.usinages.com/threads/imprimante-3d-grand-format-a3-by-vince007.99322/#post-1134409

JF

J'hésite beaucoup entre le bowden et le direct drive. Le bowden semble pointilleux à régler et demande une certaine expérience pour les réglages. Le direct drive est plus simple d'utilisation, moins cher à l'achat mais augmente sensiblement la masse en mouvement de la t^te d'impression.

Je pense vendre mes nema23 pour acheter des nema17. Cela allégera la structure et me permettra d'utiliser les driver de la RAMPS (pas de drivers déportés).

 

[speedjf37]

J'hésite beaucoup entre le bowden et le direct drive.

le bowden n'est pas adapté à toutes les matières (filament souple par exemple).
Il y a aussi la multi-impression
2 têtes pour imprimer des supports solubles
Multitêtes pour impression multicolore

J'en ai construit une pour tester:
https://www.usinages.com/threads/cnc-alu-multi-usage-imp-3d-abs-boitier.92119/

 

[chrisD]

le bowden n'est pas adapté à toutes les matières (filament souple par exemple).
Il y a aussi la multi-impression
2 têtes pour imprimer des supports solubles
Multitêtes pour impression multicolore

J'en ai construit une pour tester:
https://www.usinages.com/threads/cnc-alu-multi-usage-imp-3d-abs-boitier.92119/

Bravo, elle est belle ton imprimante. Pas mal tes fond de tiroirs!
Puisque je suis néophyte dans l'impression 3D, je pense m'en tenir à l'ABS et au PLA. Le bowden n'est donc pas un problème de ce coté.

 

[bricolpartout]

Bonjour chrisD,

Je termine actuellement cette petite machine, elle n'est pas tout à fait opérationnelle donc je n'ai pas de retours d'expérience. Mais, c'est vrai plaisir à fabriquer!

Construction imprimante 3D Prusa I3 Rework pour moins de 200 euros?

RV

 

[flogpr]

tu peut te faire une imprimante pas mal avec se que tu a !

évite les douilles a bille chinoise , mieux vaut du palier lisse ( moins de bruit et d'usure )

c'est dommage de se limité à du 200x200 , avec des tiges de 16 ont peu faire plus grand .

comme dit plus haut , les nema 23 c'est un peu surdimensionné , un bon 17 suffit .

les hot end en 24v c'est pas le plus commun , sur ebay ont trouve des modules qui abaisse la tension , sa te permettra d'etre compatible avec toutes les hot end du marché . ( moins de 10e il me semble )

le mieux pour le plateau chauffant , c'est les plateaux silicone en 220v , on passe de 8/10min pour monté à environ 100°C à 3 min de temps de chauffe

à l'heure actuel , les chassis ayant le meilleur rapport/qualité prix sont les chassis à base de profilé alu , tu veux faire le temps comment ?

 

[chrisD]

Sinon en Bowen j'ai trouvé cet extrudeur qui se démarque des mk8

tu peut te faire une imprimante pas mal avec se que tu a !

évite les douilles a bille chinoise , mieux vaut du palier lisse ( moins de bruit et d'usure )

c'est dommage de se limité à du 200x200 , avec des tiges de 16 ont peu faire plus grand .

comme dit plus haut , les nema 23 c'est un peu surdimensionné , un bon 17 suffit .

les hot end en 24v c'est pas le plus commun , sur ebay ont trouve des modules qui abaisse la tension , sa te permettra d'etre compatible avec toutes les hot end du marché . ( moins de 10e il me semble )

le mieux pour le plateau chauffant , c'est les plateaux silicone en 220v , on passe de 8/10min pour monté à environ 100°C à 3 min de temps de chauffe

à l'heure actuel , les chassis ayant le meilleur rapport/qualité prix sont les chassis à base de profilé alu , tu veux faire le temps comment ?

Merci a tous pour vos réponses.
Les douilles à billes chinoises sont satisfaisantes pour une utilisation non professionnelle. A tu eu une mauvaise expérience?
Je peux faire 200X300 mais le plateau chauffant passe de 10€ à 25€... Et puis c'est pas la même consommation.
Pour le PAP je vais prendre des nema17. Tant pis pour mes nema 23.
Pour le hot end, c'est que la résistance qui change. Et ça c'est pas un problème, il y en a sur aliexpress.
Pour le plateau, j'ai regardé les résistances silicone, elle sont plus chère à taille égale et consomment plus (et monte donc plus vite en température). Je pense que c'est l'idéale pour une grosse imprimante (genre 400x400 pour plus).

 

[chrisD]

Je crois que j'ai trouvé mon bonheur pour l'extrudeur:
Le titan d'E3D (site officiel) avec ses clones en vente sur ali.
J'ai regardé des "review" sur youtube et c'est excellant. Il peut être utilisé directement sur la tête d'impression (ce que je compte faire) ou en déporté. Il est simple, léger et semble très efficace.
Il permet une réduction du poids de la tête d'impression avec à son réducteur de 1:3, ce qui permet d'utiliser un moteur plus petit.
Je souhaite y mettre une J head V6 (c'est fait pour).

 

[flogpr]

Autant pour moi , j'avait pas trouvé les e3d v6 chinoise en 24V

pour les douilles a bille , aucun problème pour une utlisation non pro , mais les palier lisse sont tout simplement meilleurs , et niveau prix c'est un peu prêt la même chose . ( je trouve les miens en france pour de l'axe ø12 entre 0.60 et 0.82 euro ) chez les chinois sa doit être encore plus abordable .

Pour ton plateau : c'est à toi de voir , une imprimante en 300x300 c'est confortable, selon l'utilisation on arrive vite au limite du 200x200 , je ne suis pas sur que la consommation attend des pic astronomique en montant un plateau un peu plus grand ., pour les silicones , elle ne consomme pas plus que les plateaux normaux , l'énergie nécessaire pour maintenir le plateau en température reste la même peu importe la nature du plateau , c'est pas obligatoire , mais c'est du confort .

Si tu ne veut pas imprimé du filament flexible , monte l'extrudeur en déporté , c'est mieux ( moins d'inertie ) et pas nécessairement plus compliqué a faire marché ( il faut juste augmenté la distance de rétractation )

 

[chrisD]

Autant pour moi , j'avait pas trouvé les e3d v6 chinoise en 24V

pour les douilles a bille , aucun problème pour une utlisation non pro , mais les palier lisse sont tout simplement meilleurs , et niveau prix c'est un peu prêt la même chose . ( je trouve les miens en france pour de l'axe ø12 entre 0.60 et 0.82 euro ) chez les chinois sa doit être encore plus abordable .

Pour ton plateau : c'est à toi de voir , une imprimante en 300x300 c'est confortable, selon l'utilisation on arrive vite au limite du 200x200 , je ne suis pas sur que la consommation attend des pic astronomique en montant un plateau un peu plus grand ., pour les silicones , elle ne consomme pas plus que les plateaux normaux , l'énergie nécessaire pour maintenir le plateau en température reste la même peu importe la nature du plateau , c'est pas obligatoire , mais c'est du confort .

Si tu ne veut pas imprimé du filament flexible , monte l'extrudeur en déporté , c'est mieux ( moins d'inertie ) et pas nécessairement plus compliqué a faire marché ( il faut juste augmenté la distance de rétractation )

J'ai déjà eu affaire aux palier en bronze. C'est très bien mais en cnc les douilles à billes sont plus souvent utilisés.
300*300 c'est trop pour mes besoins. J'ai trouvé ce plateau en 250*250 200W 220V. C'est un bon compromis pour moi. Ca évite un gros transfo, un simple relais statique et le tour est joué.

 

[flogpr]

En cnc c'est pas les même vitesse ni les même effort , surtout que les tiges de vérin , sa n'a pas forcement la bonne dureté pour pouvoir servir de guidage . Après c'est qu'un détail
parfait le plateau
j'ai vu que tu a quelque machine outil , tu compte mettre ton imprimante dans ton atelier ? Si oui , prévoit de l'enfermé pour l'abs , les courants d'air et les température basse pose problème à l’impression .
Du coup le chassis , tu compte le faire comment ? tout découpé dans plaque et vissé/soudé ?

 

[J-Max]

Bonsoir,

Une imp3D n'est pas une CNC ,

Ah bon, et c'est quoi alors ?
CNC ça ne veut pas dire fraiseuse. L'imprimante 3D est une CNC, au même titre qu'un laser CNC, qu'une découple plasma CNC.

Avec vous des idées? des suggestions?

Alors, le lit chauffant en 24V si tu veux, mais tu peux très bien en prendre un en silicone qui marche sous 230vAC, il sera plus rapide et consommera moins.

La tête E3D V6 c'est très bien, par contre, autant prendre une alimentation en fil type E3D Titan (on en trouve sous fabrication TEVO à 11€).
Ta structure encaissera sans problème une extrusion en alimentation directe. C'est ce qui pose le moins de problèmes et permet tous les filaments sans soucis.

Les Nema23 sont clairement surdimensionnés, mais pourquoi pas. Il te faudra de bons drivers car ils ont tendance à plus vibrer en opération que les Nema17.
Je te conseille des 23HS6620 qui demandent peu d'Intensité et qui peuvent s'alimenter avec des drivers Stepstick standards, bons et bon marché.


Le déplacement en Z par vis trap c'est une fausse bonne idée. Autant faire une transmission par courroie, surtout que tu as du Nema 23.
Les vis trap chinoises de 8 on du faux rond, les écrous en bronze livrés avec sont une catastrophe !
l faudrait de bonnes vis avec de bons écrous sans jeu, de bons coupleurs, des palliers précis pour un allignement au poil.
Bref, c'est plus simple et moins cher de faire une transmission à courroie, plus permissive au niveau allignement et tout aussi juste.
Si tu as possibilité de prendre de la HTD3 c'est encore mieux, la GT2 est trop souple pour ta mécanique. Autre alternative, un peu moins chère la T2.5.

Niveau carte, tu peux choisir parmi les cartes MKS : GEN ou Sbase qui acceptent le 24V en natif.
La GEN est une 8 bits Arduino/Ramps 2 en 1 qui accepte tous les drivers type Stepstick, dont la nouvelle génération de drivers dits silencieux,
comme les TMC2130, qui de plus vont remplacer les fins de course (boucle d'information).
D'ailleurs avec les Nema23 ce type de drivers est une bonne idée pour éviter les vibrations lors des remplissages rapides !
On trouve des MKS Gen pour moins de 20€, à laquelle il faut rajouter les drivers pour 15-30€ selon modèles.
La Sbase est une carte plus évoluée à base de processeur ARM 32 bits. On la trouve à moins de 40€.
Elle a déjà des drivers type DRV8825 intégrés, mais en cas de pépin ou pour toute autre raison,
il est possible d'attaquer des drivers externes.

Si tu comptes utiliser ta plaque d'alu de 15mm pour faire un plateau, tu ne risques pas d'imprimer vite.
C'est pas impossible, mais dans ce cas l'architecture avec table en Y type Prusa I3 n'est pas une bonne idée.
La table doit, dans ce cas, doit se déplacer aussi vite que la tête en X, et pour ce faire, elle a besoin d'être légère.
Une architecture cartésienne à la I3, ça se fait plutôt à base de profilés, c'est simple et rapide et ça permet de te consacrer sur les pièces plus importantes : palliers, etc.
Tu peux t'inspirer de la Folgertech I3 2020, par exemple. On guide beaucoup sur profilés aujourd'hui et ça marche impec pour ce genre de machines.
Les tables lourdes, mieux vaut ne les mobiliser qu'en Z donc avec une architecture CoreXY ou Ultimaker.
D'ailleurs, vu le matériel dont tu disposes et le diamètre de tes guidages, c'est plutôt ce que je te conseillerai :
monter une Ultimaker, surtout qu'on trouve les plans en open source.

Sinon, tu as plein de sources d'inspiration documentées ici : http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#Models

++JM

 

[speedjf37]

Ah bon, et c'est quoi alors ?
CNC ça ne veut pas dire fraiseuse. L'imprimante 3D est une CNC, au même titre qu'un laser CNC, qu'une découple plasma CNC.

C'est exact mais j'ai l'impression que tout le monde avait compris ce que je voulais dire "L'imprimante 3D n'est pas une fraiseuse CNC".

Il va falloir que je sois plus précis sinon

JF

 

[chrisD]

En cnc c'est pas les même vitesse ni les même effort , surtout que les tiges de vérin , sa n'a pas forcement la bonne dureté pour pouvoir servir de guidage . Après c'est qu'un détail
parfait le plateau
j'ai vu que tu a quelque machine outil , tu compte mettre ton imprimante dans ton atelier ? Si oui , prévoit de l'enfermé pour l'abs , les courants d'air et les température basse pose problème à l’impression .
Du coup le chassis , tu compte le faire comment ? tout découpé dans plaque et vissé/soudé ?

Effectivement, l’imprimante vas être dans l'atelier, sinon madame risque vite de péter un plomb . Je vais donc prévoir un châssis autour de la bestiole, avec peu être un chauffage géré par arduino.
Je vais y réfléchir pour les bagues en bronze. Je vais sûrement gagner un peu de poids sur les parties mobiles.

Pour les assemblage, je ne vais pas souder, ça déforme trop. Uniquement avec des vis. La soudure c'est bien pour faire des éléments qui ne joue pas sur la géométrie de la machine.

 

[chrisD]

Bonsoir,

Ah bon, et c'est quoi alors ?
CNC ça ne veut pas dire fraiseuse. L'imprimante 3D est une CNC, au même titre qu'un laser CNC, qu'une découple plasma CNC.

Alors, le lit chauffant en 24V si tu veux, mais tu peux très bien en prendre un en silicone qui marche sous 230vAC, il sera plus rapide et consommera moins.

La tête E3D V6 c'est très bien, par contre, autant prendre une alimentation en fil type E3D Titan (on en trouve sous fabrication TEVO à 11€).
Ta structure encaissera sans problème une extrusion en alimentation directe. C'est ce qui pose le moins de problèmes et permet tous les filaments sans soucis.

Les Nema23 sont clairement surdimensionnés, mais pourquoi pas. Il te faudra de bons drivers car ils ont tendance à plus vibrer en opération que les Nema17.
Je te conseille des 23HS6620 qui demandent peu d'Intensité et qui peuvent s'alimenter avec des drivers Stepstick standards, bons et bon marché.


Le déplacement en Z par vis trap c'est une fausse bonne idée. Autant faire une transmission par courroie, surtout que tu as du Nema 23.
Les vis trap chinoises de 8 on du faux rond, les écrous en bronze livrés avec sont une catastrophe !
l faudrait de bonnes vis avec de bons écrous sans jeu, de bons coupleurs, des palliers précis pour un allignement au poil.
Bref, c'est plus simple et moins cher de faire une transmission à courroie, plus permissive au niveau allignement et tout aussi juste.
Si tu as possibilité de prendre de la HTD3 c'est encore mieux, la GT2 est trop souple pour ta mécanique. Autre alternative, un peu moins chère la T2.5.

Niveau carte, tu peux choisir parmi les cartes MKS : GEN ou Sbase qui acceptent le 24V en natif.
La GEN est une 8 bits Arduino/Ramps 2 en 1 qui accepte tous les drivers type Stepstick, dont la nouvelle génération de drivers dits silencieux,
comme les TMC2130, qui de plus vont remplacer les fins de course (boucle d'information).
D'ailleurs avec les Nema23 ce type de drivers est une bonne idée pour éviter les vibrations lors des remplissages rapides !
On trouve des MKS Gen pour moins de 20€, à laquelle il faut rajouter les drivers pour 15-30€ selon modèles.
La Sbase est une carte plus évoluée à base de processeur ARM 32 bits. On la trouve à moins de 40€.
Elle a déjà des drivers type DRV8825 intégrés, mais en cas de pépin ou pour toute autre raison,
il est possible d'attaquer des drivers externes.

Si tu comptes utiliser ta plaque d'alu de 15mm pour faire un plateau, tu ne risques pas d'imprimer vite.
C'est pas impossible, mais dans ce cas l'architecture avec table en Y type Prusa I3 n'est pas une bonne idée.
La table doit, dans ce cas, doit se déplacer aussi vite que la tête en X, et pour ce faire, elle a besoin d'être légère.
Une architecture cartésienne à la I3, ça se fait plutôt à base de profilés, c'est simple et rapide et ça permet de te consacrer sur les pièces plus importantes : palliers, etc.
Tu peux t'inspirer de la Folgertech I3 2020, par exemple. On guide beaucoup sur profilés aujourd'hui et ça marche impec pour ce genre de machines.
Les tables lourdes, mieux vaut ne les mobiliser qu'en Z donc avec une architecture CoreXY ou Ultimaker.
D'ailleurs, vu le matériel dont tu disposes et le diamètre de tes guidages, c'est plutôt ce que je te conseillerai :
monter une Ultimaker, surtout qu'on trouve les plans en open source.

Sinon, tu as plein de sources d'inspiration documentées ici : http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#Models

++JM

Bonjour JM,
Merci pour tous ces conseils. Il m'a fallut un certain temps pour regarder sur le WEB les différents produits que tu m'a cité.
Je vais essayer d'y répondre point par points.
- Le lit chauffant sera en silicone 230vac, c'est pas beaucoup plus cher et ça à l’énorme avantage de limiter la taille du transformateur.
- Après réflexion je part bien sur une extrusion en alimentation directe avec une tête E3D V6 monté sur un extrudeur titan (le tout sur aliexpress).
Je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire par "autant prendre une alimentation en fil type E3D Titan (on en trouve sous fabrication TEVO à 11€)."
- Pour les moteurs PAP j'ai changé d'avis, je vais prendre des nema17, cela m'évitera des drivers déporté (qui ont aussi un coût).
- Pour le Z, j'hésite à le faire comme sur l'ultimaker. Surtout que j'ai une VAB sfu1204 l400 qui traine chez moi. La question c'est: Est-ce mieux qu'un "Z" de type prussa I3?
- Pour la carte: j'avoue être séduit par la Sbase avec son écran LCD tactile de 3.2".
- La plaque d'alu c'est pour la structure dite "fixe", j'ai conscience que le plateau doit être le plus léger possible, surtout si il est mobile sur l'axe x (ou y). Par contre si il est mobile en Z c'est moins important.

Merci pour toutes vos réponses, je commence a y voir plus clair. Je vais modifier mon premier message avec les choix actuels. Je reste très ouvert à toutes suggestions et idées.

 

[chrisD]

Ah oui JM, la structure CoreXY avec un plateau de type ultimaker semble particulièrement intéressante!

 

[flogpr]

oui , elle est supérieur au prusa i3 , les structures type prusa existe pour répondre à un besoin de cout/simplicité , si on veut une imprimante plus performante , le mieux est une structure avec le plateau fixe ou uniquement mobile en Z , plus les dimensions sont importante , plus la différence est flagrante .

 

[J-Max]

Bonsoir,

Je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire par "autant prendre une alimentation en fil type E3D Titan (on en trouve sous fabrication TEVO à 11€)."

La marque Sino-britanique TEVO qui produit plusieurs imprimantes plutôt correctes (Tarantula, BlackWidow, LittleMonster, Tornado...) produit une copie de l'E3D Titan quasi aussi bonne que l'original.
On le trouve +- au même prix que la copie No Name chinoise qui est un peu moins bien (ressort, galet presseur).

Pour les moteurs PAP j'ai changé d'avis, je vais prendre des nema17, cela m'évitera des drivers déporté (qui ont aussi un coût).

C'est comme tu veux. Les Nema23 dont je t'ai donné la référence n'ont besoin que de 2.2A par phase donc ils sont gérables sans perte par les drivers de la Sbase.

Pour le Z, j'hésite à le faire comme sur l'ultimaker. Surtout que j'ai une VAB sfu1204 l400 qui traine chez moi. La question c'est: Est-ce mieux qu'un "Z" de type prussa I3?

oui , elle est supérieur au prusa i3 , les structures type prusa existe pour répondre à un besoin de cout/simplicité , si on veut une imprimante plus performante , le mieux est une structure avec le plateau fixe ou uniquement mobile en Z , plus les dimensions sont importante , plus la différence est flagrante .

Alors attention, c'est pas si simple que ça. La Prusa I3 MK2 a été primée meilleure imprimante en 2017 par le magazine Make.
Et il faut bien avouer que la qualité des impressions est vraiment très bonne sur les Prusa depuis ce modèle.
Mais cela demande des stubs et des douilles de qualité, et plus de moteurs à axe trapézoidal avec des écrous sans jeu.
Et là le coût n'est plus le même que sur les imprimantes génériques type I3 dans d'autres marques.

Peu importe le principe de construction que tu choisis, il faut bien faire les choses, voila tout.
Les mécaniques CoreXY et Ultimaker permettent d'éloigner les moteurs des parties mobiles ce qui réduit le poids, les vibrations, et permet théoriquement une plus grande accélération.
Le seul hic des CoreXY c'est que la longueur de courroie augmente exponentiellement avec la grandeur du plateau.
C'est pas un souci en soi, mais on l'a vu avec un copain, passé une grande longueur, mieux vaut avoir de bonnes courroies, un bon châssis et un système de tendeurs bien costaud.

Je suis d'accord avec @flogpr quand les dimensions de plateau augmentent, mieux vaut avoir le plateau mobile en Z uniquement.

++JM

 

[chrisD]

Bonsoir,

La marque Sino-britanique TEVO qui produit plusieurs imprimantes plutôt correctes (Tarantula, BlackWidow, LittleMonster, Tornado...) produit une copie de l'E3D Titan quasi aussi bonne que l'original.
On le trouve +- au même prix que la copie No Name chinoise qui est un peu moins bien (ressort, galet presseur).

C'est comme tu veux. Les Nema23 dont je t'ai donné la référence n'ont besoin que de 2.2A par phase donc ils sont gérables sans perte par les drivers de la Sbase.


Alors attention, c'est pas si simple que ça. La Prusa I3 MK2 a été primée meilleure imprimante en 2017 par le magazine Make.
Et il faut bien avouer que la qualité des impressions est vraiment très bonne sur les Prusa depuis ce modèle.
Mais cela demande des stubs et des douilles de qualité, et plus de moteurs à axe trapézoidal avec des écrous sans jeu.
Et là le coût n'est plus le même que sur les imprimantes génériques type I3 dans d'autres marques.

Peu importe le principe de construction que tu choisis, il faut bien faire les choses, voila tout.
Les mécaniques CoreXY et Ultimaker permettent d'éloigner les moteurs des parties mobiles ce qui réduit le poids, les vibrations, et permet théoriquement une plus grande accélération.
Le seul hic des CoreXY c'est que la longueur de courroie augmente exponentiellement avec la grandeur du plateau.
C'est pas un souci en soi, mais on l'a vu avec un copain, passé une grande longueur, mieux vaut avoir de bonnes courroies, un bon châssis et un système de tendeurs bien costaud.

Je suis d'accord avec @flogpr quand les dimensions de plateau augmentent, mieux vaut avoir le plateau mobile en Z uniquement.

++JM

C'est noté pour l'extrudeur. Merci pour l'explication.

Tu m'a parlé de Sbase dont les drivers peuvent aller jusqu'à 2.2A par phase (avec dissipateur thermique). Si j'ai bien compris, je dois régler le curent max par phase avec le potentiomètre des driver? Par exemple, les NEMA23 que j'ai récupérés font 2.3A par phase. Je peut donc régler les driver à 2A (pour qu'ils ne chauffent pas trop)?

Pour les courroie, je peut prendre de la T2.5 pour rigidifier la cinématique (surtout si il faut des tendeurs bien costaud)?

 

[J-Max]

Re,

Sur la Sbase le réglage de courant se fait via le firmware.
Tu peux monter jusqu'à 2.2A (DRV8825), mais à mon avis entre 1.8 et 2A ça marchera très bien.

Pour les courroie, je peut prendre de la T2.5 pour rigidifier la cinématique (surtout si il faut des tendeurs bien costaud)?

T2.5 pourquoi pas. Mais vu ton volume d'impression de la GT2 devrait suffire.

++JM

 

[chrisD]

Re,

Sur la Sbase le réglage de courant se fait via le firmware.
Tu peux monter jusqu'à 2.2A (DRV8825), mais à mon avis entre 1.8 et 2A ça marchera très bien.

T2.5 pourquoi pas. Mais vu ton volume d'impression de la GT2 devrait suffire.

++JM

Merci pour ces précisions. Je vais donc pouvoir utiliser mes NEMA23 et rester sur de la gt2

 

[chrisD]

Voici une excellente page web en anglais qui explique le CoreXY http://corexy.com/theory.html
Et une vidéo du même site avec la visu des sens de rotations http://corexy.com/corexyr1/index.html
Le CoreXY est vraiment une configuration intéressante qui limite le poids des parties mobiles.

 

[chrisD]

erreur de message

 

[flogpr]

oui théoriquement c'est meilleurs qu'une machine type prusa ,après dans les faits avec un plateau de 200x200 le poids n'explose pas sur un axe y , donc comme l'a dit j-max , c'est surtout la qualité de réalisation de l'imprimante qui prime sur la configuration .

Si tu a un budget réduit , mieux vaut faire une prusa avec du matériel de bonne qualité qu'une core xy en rognant sur la qualité des pièces , surtout qu'avec des nema 23 , le poids du plateau se ferra encore moins sentir .

j'ai vu que tu est parti sur une core xy , on trouve pas mal de modèle sur internet , mais par contre il y a a beaucoup de pièce "complexe" a faire , tu aura pas mal d'appro a faire en plus de ta plaque de 15mm .

 

[chrisD]

oui théoriquement c'est meilleurs qu'une machine type prusa ,après dans les faits avec un plateau de 200x200 le poids n'explose pas sur un axe y , donc comme l'a dit j-max , c'est surtout la qualité de réalisation de l'imprimante qui prime sur la configuration .

Si tu a un budget réduit , mieux vaut faire une prusa avec du matériel de bonne qualité qu'une core xy en rognant sur la qualité des pièces , surtout qu'avec des nema 23 , le poids du plateau se ferra encore moins sentir .

j'ai vu que tu est parti sur une core xy , on trouve pas mal de modèle sur internet , mais par contre il y a a beaucoup de pièce "complexe" a faire , tu aura pas mal d'appro a faire en plus de ta plaque de 15mm .

Je ne compte pas rogner sur la qualité des pièces, surtout celles qui composent la structure. Niveau appro, j'ai récupéré pas mal d'aluminium et de PEHD. Ayant de quoi usiner tout ça, je pense que le budget restera petit pour le résultat.
Sachant que je part sur un concept CoreXY, l’inertie due au poids du plateau est de moindre importance puisqu'il ne bouge que sur l'axe Z.

 

[flogpr]

je n'ai remarqu" qu'a la fin du message que tu était parti sur un core XY
Si tu ne veux pas tout concevoir , on trouve les 3D pour les imprimantes hypercubes évolution et vulcanus max qui ont l'air pas mal .

 

[chrisD]

je n'ai remarqu" qu'a la fin du message que tu était parti sur un core XY
Si tu ne veux pas tout concevoir , on trouve les 3D pour les imprimantes hypercubes évolution et vulcanus max qui ont l'air pas mal .

L'hypercube évolution correspond bien à ce que je veux faire. Les courroies ne se croisent pas.